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【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

1 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/06 01:32 ID:r4ND+vbJ
1ゲット!

2 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/06 01:36 ID:2n0tkjXd
ニゲト
ところで、FRPをマンションでいじるとチクチクするので対処法を教えてください。

3 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/06 01:37 ID:2n0tkjXd
マンション=室内ということでつ

4 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

5 :1:03/05/06 19:40 ID:r4ND+vbJ
室内は換気の問題上やめたほうがいいよ。ベランダとかでやるっていうならまだしも・・・。
チクチクはガラスマットよりガラスクロスでお金有るならカーボンやケブラーにしましょう。
ちなみにケブラーは裁断しにくいので注意。


6 :駆けぬけるヌカ喜び:03/05/06 19:46 ID:???
ドライカーボンとウェットカーボンの違いは焼き?

7 :1:03/05/06 19:53 ID:???
樹脂も違うよ。あと焼く時に圧力かける。

8 :駆けぬけるヌカ喜び(チキン野郎):03/05/07 19:45 ID:???
それぞれのメリット、デメリットも教えて頂いて宜しいですか?
頼ってばかりですいません。

かなり、お詳しい方の様ですので・・・。

9 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

10 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

11 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/08 00:19 ID:DkyV4mD3
ドライカーボンとウェットカーボン。どっちかどっちか忘れたけど、
焼く方
・薄くても強度が出る。
・コストが高い
焼かない方
・素人でも出来る。
・弱い
てなとこかな。
昔、車のボンネット作ってて、勢い余ってフロント部を丸々作って、
昔のスーパーカーみたいに、ガバッっと開くようにしました。
が、走ってたら風圧に押されてペコペコしてた。
(梁でも作れば良かったけど、一回完成させちゃうと、大掛かりな手直しは、
めんどくさくてしなかった。)


12 :1:03/05/08 00:28 ID:???
焼く方がドライ、もはやDIYじゃない。専用の窯が必要です(自作した人見た事あるけど)。
焼かないほうは普通のFRPとほぼ同じです。

13 :駆けぬけるヌカ喜び(チキン野郎):03/05/08 05:10 ID:???
>>11-12
色々とありがとうございました。
とりあえずウェットで機能部品に関係無い物を作ってみます。

キーホルダー位が無難かな・・・。

14 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/08 15:40 ID:xK6qyvDm
材料ってどこでどんなものを買えば、ひととおりのものができますか?
ガラスマットと接着剤だけあればとりあえずできる?
なにか作ってみたいと常々思うのですがね・・・。

15 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/08 17:52 ID:uOdjo4Ct
>>14
超初心者ですが…
「FRP補修キット」オススメ。
ちょっとやってみたいのなら、バラで一通り揃えるよりお得だと思う。


16 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/08 17:54 ID:uOdjo4Ct
http://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=FRP+%A5%AD%A5%C3%A5%C8&alocale=0jp&acc=jp


17 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

18 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

19 :1:03/05/09 00:00 ID:???
FRPはハウツー本が少ない。というのも作る形状によって型割、張り方、プライ数、硬化時間、などがかなり変わるから。樹脂によっても作り方が変わる。つまりケースバイケースですべて網羅するのが難しい。
カーボン繊維が手に入るのならまず平なエンビ板に樹脂で張り込んでみよう。最強の下敷きの出来上がり。

20 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/11 16:48 ID:NBLEQY0l
ゲルコートをする場合の離型剤は何使ったらいい?
失敗してくっついちゃったよ。


21 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/11 16:59 ID:1NxzYaAk
車用のワックスみたいなタイプの離型剤が使いやすいと思います。
が、離型剤として売っている物じゃなくても、僕は普通の車用のワックス(ホームセンターなどで500円くらいで売ってる安いやつ)を使ってます。


22 :名無しさん:03/05/11 17:09 ID:2z4zYnWu
リンカーンマークVのボンネットとヒンジが錆でグサグサになりました
FRPで直せますか?

ヒンジは別にどうでもいいです。 整備のとき外せた方が便利そうなんで。

23 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/11 17:20 ID:1NxzYaAk
錆は直してもどんどん進行するので、ひどいのだったら型を採って丸々作った方がいいかも。
板金屋さんに出すより安いと思うし。その方がきれいに出来るかも。やったことはないですけど…。


24 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

25 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/11 17:45 ID:NBLEQY0l
>>21
車のワックスが使えるとは耳より情報。
ありがと。

26 :名無しさん:03/05/11 18:47 ID:2z4zYnWu
>23
スマソ

27 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/11 19:53 ID:???
>>22
型から作ったら労力がメチャクチャかかるだろ!

縮む分を延ばして、ねじれ止めの骨入れて、
複数抜いて売るつもりじゃなかったらとてもやる気にはならん。
俺なら中古パーツ探すけどな。
どうしてもやるんなら さび落とし→FRP貼り足し→パテ これだけでもけっこうたいへんだよ。


ちなみにリンレイ木用ワックスも安いし使えるよ。

28 :名無しさん:03/05/11 20:04 ID:2z4zYnWu
うーむ FRPじゃダメか・・・
車検通らないからナンバーつけられない車なんだけど
高速道路で鉄のボンネットが飛んだら車室の中に飛び込んできそうなのが怖いんで…

29 :23:03/05/11 20:09 ID:1NxzYaAk
>>27
それもそうですね…
でも骨とかは造船所(frp)等に行くと、
産廃として捨てるfrpの切りかす(細長いやつ)がいっぱいあって、
頼むとくれますよ(ていうか全部もってけみたいなこといわれるけど)。
こいつは結構使えます。船の型抜いたあとや、キャビンを改造するために切り取ったやつなどで、
かなりきれいな板なので、これを成形してホットボンドでひっつけて3枚くらい上から貼ればいいのでは…。

まあでもめんどくさいですね。

30 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

31 :1:03/05/11 23:07 ID:???
車の補習は板金の他に FRPやボンディング等の鉄以外の素材を使う物がある。
長期的に見るとFRPは(剛性、柔性、耐候性、などが違いすぎるの理由から)鉄ボディとは
相性が悪いと思う。
FRPボディと鉄フレームが完全に分解出来るロータスエランはレストアしやすく
鉄フレームにFRPを接着してあるアルピナA110はレストアしにくいらしい。

経験があって時間かけて一パーツ全部置き換えるのならいいと思うけど時間と労力考えるとね。
・・・にしても車検通らない車で高速って・・・。マッドマックス?(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル  



32 :広く浅く:03/05/12 04:10 ID:???
アメ車とかの部品だったら、向こうで売ってるかも?
1、洋書屋でアメリカの車の本を買う。
2、巻末や所どころに広告のページがあるので、FAXやメールでカタログを請求する。
  たいていタダ(送料も)だけど、最近はHPみれっ。ってのも有り。
  Repair,Restore をキーワードにすると良いよ。
3、んで個人輸入。
4、税関の手続きとか有るけど、本屋で教科書で売ってるので大丈夫。

昔ヤヤコシイ車乗ってて、当時個人輸入が流行ってた事も有り、いろいろ買ってました。
たいていの車だったら、
ノーマル(中古品大体程度良い。)
OEM品(当時の物を再現生産。色指定できたりする。)
樹脂品(当時ガラスだったのを樹脂で作ってる・テールランプレンズ・マーカレンズ等)
   (ドアとかボンネット、レースするような車種だったらまるまるFRPボディとかイロイロ)


33 :広く浅く:03/05/12 04:20 ID:???
グラスマット類はハンズげゲット。
樹脂は塗料屋で買う。(最小5リットル単位だけど、持ちが利くし)
教科書は、オールドタイマーって車の月刊誌でFRPコーナーが有る。(まだ連載してればの話し)
それ以外の教科書は本屋で車工学のコーナーでよくみかける。



34 :山崎渉:03/05/22 00:37 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

35 :ウホッ!いいDIY・・・:03/05/28 00:31 ID:xP7dZUvT
age

36 :山崎渉:03/05/28 15:03 ID:???
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/03 20:14 ID:RabSxUTM
(´-`)。o ○(バイクのボックスでも作ろうかな・・・

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/04 01:54 ID:vfrJnbSf
>>2
ポリの一斗缶には「室内で作業するように」と書いてあります。
外でやると近隣から苦情が来るので、
脱臭装置つきの室内でやれということでしょう。

>>19=1
禿銅。俺も最初は苦労したよ。
10年位前、仕事でどうしてもベニヤにFRP貼らなきゃいけなくて・・・
やり方聞く相手いないし。
で、木工本にカヌーを作るってFRPを貼るって記事があったんで
2ページくらいの記事だけ参考にしてあとは試行錯誤。
材料の購入先はメーカーに直接電話しますた。
>>33と同じく、その後はオールドタイマーとかも参考にしたよ。

上塗りでゲルコートみたいに仕上げたくて「スチレンモノマー」で薄めて
エアガンで吹いてみたりもした。
型抜きもやってみたけど、こちらはイマイチだった。
ポリを硬くする「タルク」を手芸の店「ユザワヤ」で発見したのは
作業が終わってすぐだったんでがっかり。

今は面倒になってほとんどマットから塗ることはやらなくなって、
1mm厚くらいの色付きのFRP板を輸入して、
ボンドで貼り付けて製品にしてます。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/07 03:37 ID:???
そしてFRPが粗悪な物として世間に認知されていく訳か・・・やれやれ

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/11 00:11 ID:U5hzRpsQ
>>39
同感。
FRPの加工法ってやはり認知されてないんだなぁ。
まぁ、確かに市販されているアフターパーツの自動車用品なんかでも
素人作品みたいなひどい物有るからな。上手く使えば便利な素材なんですけどね。


41 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/11 18:15 ID:Mf3Bkjze
>>33
FRPの連載は終わりました。
連載の内容を本にまとめた物が出ています。
版元はグランプリ出版だったと思います。
タイトルは覚えていませんが、著者は濱素紀さんです。

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/11 21:32 ID:yJcpA7f7
FRP関係の情報
http://www5a.biglobe.ne.jp/~OYAJI96M/FRP/FRP2.htm

http://www.biwa.ne.jp/~kanemiti/skywing/saido/
概略過ぎて,役立たんと言われそうだけど。



44 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/11 21:35 ID:yJcpA7f7
グラス―エポキシだったら
http://www.woodencanoe.net/epoxy/specialepoxy.html
この人は、カヌーを作っているみたいだけど
いろいろと応用ききそう。
「エポキシブック」と言うのがこのHPで買えるけど
結構役に立った。英語版なら只です。


46 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/12 22:03 ID:Dn42KvL8
>>20
遅レスですが・・・・・
床用ワックスが安くて型離れも良いですよ。
父が勤めていた会社では床用ワックスばかり使っていました。

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/13 00:38 ID:???
PVA系、WAX系以外で離型剤を探しています

1.成形後 製品から除去し易い物
2.製品の形状が複雑な為、残ってしまっていても塗装がのる物
3.無色透明に近い物

何か御存じないでしょうか?


48 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/14 02:54 ID:DYOHIDor
>>47
「残ってしまっていても塗装がのる物 」
って時点でありえないとおもいますよ。

塗装前の処理が大変でも離型は手を抜かず
しっかりやりませう

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/14 03:06 ID:MlxG0pe2
「離型剤 ペインタブル」でググってみそ
あまり種類無いけど有るには有るみたい
使った事あるやつインプレ希望

50 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

51 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/16 22:49 ID:e4jHiBwY
>>47
木工ボンドは?酢酸エマルジョン。
やった事ないけどPVAと似ていて色がのりそうな気がする。


53 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

54 :47:03/06/24 03:49 ID:???
いろいろ御意見有り難うございました
酢酸試してみます

>>48
石膏の型だから厄介なんですよ・・・

もう1つ質問
熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂で離型剤は共通でしょうか?

55 :自転車板住民:03/06/25 23:52 ID:lZjzOmmb
カーボン好きが高じて、いろんなモノをカーボン化させたくなって、
FRPを使えばいいという所まで行って、
ハンズに行ってFRPキットを買ったまではいいんですが、
なにしろ周囲にそんな工作をやってる奴がいない&
Webにも情報がほとんど無いという事で困ってます。
ちなみに実用性や強度は求めていません。
求めているのはカーボンの素材としての美しさのみです。
まずは>>19のカーボン下敷きから作ってみようかと思ってますが、
なんか初心者へのアドバイスは無いでしょうか。
って、漠然としすぎてますな。

手みやげ、FRPによる自転車部品の製作、
http://ssdnet.zive.net/ssd/


56 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/26 22:06 ID:???
>55
カーボンで製品作りたかったら
気泡に注意だな。
気泡が見えないから適度に脱泡するべし。
(気合を入れて脱泡すると樹脂がなくなる)
後、1プライだど透けるから2プライ張っとけば最強。
又聞きたいことあれば答えるぞ。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/26 23:25 ID:???
>>55
脱泡作業が肝でしょうが
軽量高剛性でなくていいなら
frpで作って、上からカーボンクロスを貼り
トップコートで仕上げるってのも有りですね

58 :48:03/06/27 23:26 ID:v/GIetiD
>>47
石膏型なら水で離型が出来ますよ。
これなら塗装の心配も離型剤を使わないから
安心でしょ
石膏に良く良く水を含ませて、たまった水をウエス等でふき取り
表面剤をぬりましょう。




59 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/28 00:51 ID:???
出た、・・・水離型。もう使えるやつも少ないと思ったが・・・。

60 :47:03/06/28 01:15 ID:???
>>58 (48)
当方 水離型 一辺倒なのですが
透明な樹脂の注型では表面(型に接している側)の
透明度が損なわれてしまう為
水以外で何か良い物は無いかと質問させて頂いた次第です
言葉が足らず失礼しました

>>59
まだまだ現役のテクニックだと認識しております
水に替わる離型方法(対石膏)があればお教え下さいませ

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/06/28 16:48 ID:???
高いけどゴム型は?離型なくてもある程度いけるし。

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/09 16:43 ID:sTgE1xQM
あげ

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/09 20:15 ID:???
>>55
下敷き(カーボンプレート)作るなら透明塩ビ版を型(?)に使うといいよ
ガラスクロスは気泡が透けて見えるけど、カーボンは見えないから
56がおっしゃるように気泡を残すと製品が台無しになる。実用上はパテで埋めれば
いいんだけど、カーボン野郎はそれじゃ納得しないっしょ(藁。
あと縦糸、横糸がカーボン、ケブラーになったやつはチャラくていいね(藁。

話は変わるけど真空脱泡マシン作ったよ。ヤフオクでポンプ2万で買ってさ。
チャンバーは太い塩ビ管&ジョイント(VP-200)。市販も有るけどセット25マソは高すぎる。
でもこれいいね、もうシリコン注型し放題ですよ。まったく気泡が入らないマンセー。
まあ車のバンパーとか無理だけど、小物や模型なら最強。木材の樹脂含浸とかも
完璧に出来ます(芯まで完全に浸透する)。

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/10 10:44 ID:???
>63
いいなぁ〜、真空脱泡マシン。
作り方教えてと言ったら教えてくれる?


65 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/10 20:05 ID:???
>>64
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1009542968/l50

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/11 11:08 ID:???
>65 有り難う!2chに真空脱泡のスレがあったのか〜

67 :山崎 渉:03/07/12 16:25 ID:???

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

68 :山崎 渉:03/07/15 12:19 ID:???

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/19 22:01 ID:???
木工ボンドの速乾でPVAの代用可能ですた。石膏型ならリンレイブルー
でリケイ処理(ワックス落としが大変だけど)

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/07 22:59 ID:iovRvJhj
紙粘土でつくった型って使えますか?

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/07 23:47 ID:???
きっちり離型処理すれば使えます。
ただ、耐久性はそれぞれ。
1個位しか取らない場合はなんでも使える。

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/10 11:57 ID:kVO8wGC8
昔車のボンネットを作ろうと思ったんだけどマンションで作業場所が無いから
結局断念しました・・。
みなさんはどんな場所で作業してるんですが?

73 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

74 :山崎 渉:03/08/15 19:29 ID:???
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/10 17:19 ID:CRHOwYT0
これって穴のあいた船の補修に使える??

76 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/11 23:04 ID:PmOx2i34
>>75
これ以外の方法はない。

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/24 02:47 ID:???
鉄の補強をしたいんだけど、軽くしたいからアルミを使いたい。
でもそれだとサビますよね。

アルミとの間ににカーボンフィルム (板だと高いので) をはさんでなら
サビずにすみますか?

絶縁になるんでしょうか?

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/24 06:52 ID:???
>>78
鉄とアルミニュームでは、電蝕を起こしアルミニュームが腐食されます。

カーボンは電気の導体のため、腐食を防ぐことはできません、

ポリエチレンなど絶縁性の高いフイルムを挟んでみて下さい。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/24 13:33 ID:???
>>79
レスありがとうございます。
よく考えたら電池の芯もカーボンでしたね・・・
ゴム板は長期に向かないのでポリエチレン板でも挟もうと思います。

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 01:51 ID:CyMPS80s
バイクカウルを複製するとして雌型の素材は
FRP、シリコンゴム、レジンキャスト、石膏
のどれが良いんでしょうか?

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 01:52 ID:???
FRP

83 :81:03/09/25 02:01 ID:CyMPS80s
スマソ書き忘れました
オリジナルを痛めずに雌型を作る場合です

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 02:05 ID:???
FRP

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 02:21 ID:???
離型剤さえしっかりしておけば、オリジナルは痛まないのでは?

バイクカウルの大きさで、シリコンゴムやレジンキャストは論外の気がするけど・・・
石膏もFRPよりめんどくさい気がしますし・・・

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 10:43 ID:R9JxLdT5
とりあえず
グランプリ出版の「FRPボディとその成形法」 本体価格 \2,000-
注文してみた。

87 :高田雅之:03/09/25 14:42 ID:???
ステッキの先を削ってゴムを差し込む場合 ゴムの厚みと長さだけ正確に削
れる機械 器具かあれば教えてください

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/25 15:18 ID:???
>87
激しくすれ違いだと書いてて思わない?
正確に計るならマイクロメーターかノギスでも使えば?

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 03:21 ID:???
>>81
良い事を教えちゃう
離型処理を十分にすると言ってもFRPの硬化熱とガス、有機成分が
オリジナルカウルに悪さをします
で、
離型にアルミホイルをつかって少々甘い型を1発作っって
それから原型を起こすと良いかも

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/28 19:18 ID:M0/7RkaI
>>89
アルミホイルで型ってどうやって作るの?

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/29 09:47 ID:???
カウルに張り付けるんじゃ無いの?

92 :89:03/09/30 03:57 ID:???
>>90>>91
そう言う事

93 :81:03/10/01 04:31 ID:HfSNFBzt
>>85 89  どうも

アルミって水のりかなにかで貼るのかな
表面シワシワ凸の雛型→表面シワシワ凹の成形物→パテ埋めつるつる処理
→複製 
どうにかアルミ薄以外でつるっといけるの
ないですかね。たとえばペットボトルのラベルって熱をくわえるとしわ無く縮む素材
なんであれのおおっきいのをドライやーで密着させるとか出来そう。
薄いし。でもガスはどうなんだか


94 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/01 04:53 ID:???
パテ祭りになっちゃうから
中古のボロいカウルをダメにするつもりで
wax離型で型取りするのが手間は省けるし
精度も期待出来て良いんだけどね

型作りは物の形よりも周りに作る耳の方が難しいと思う

>>93
でっかいシートが要るし
馴染みの良い薄さになると熱でまた伸びて皺が再発しそう
ビイニール袋で離型をやった時、溶剤で皺シワのぱ〜になりました……

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/01 13:38 ID:???
荷造り用の幅広ビニールテープじゃ駄目か?(緑色透明なヤツ)
漏れはバンパーの一部ウレタンで型取る時に貼ったけど意外と
平気だったよ。


96 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/02 06:32 ID:???
ドライカーボン同士の接着って剤は何使えば一番よいんでしょう?

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/02 23:44 ID:???
エポキシボンドでないかい?

98 :96:03/10/03 07:10 ID:???
>>97さん
ありがとうございます。

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/11 20:39 ID:???
カーボン板はやっぱビッグウェーブで買ったほうがいいの?
他に良質なモノで安く買えるところある?

100 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/14 21:40 ID:euzb0wcn
パラフィン?
インパラ・ノンパラの違いは・・・

インパラー 1から作るとき
ノンパラー 補修するとき  って使いわけでいいんでしょうか?
ご教授よろしくです

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/15 01:16 ID:???
>>101
パラフィンが入ってるか入ってないかの違い

で、入ってる方 インパラは
積層(ガラス繊維等を貼り込む方、または型に接してない方)側が硬化する時に
表面にパラフィンが浮いてくる
樹脂を外界と遮断することで
空気中に含まれる水分に触れずに済む
(水分に接してると完全硬化せずベタベタ----ノンパラ使用時の状態)

積層面硬化後、樹脂等で接着作業、塗装しない場合はインパラで
(積層側をペーパー掛けすれば作業可能)
作業する場合はノンパラで密着度良好

漏れは気にせずノンパラ派
インパラはカリカリに固まるから上手くなった気になれるよ
後混ぜパラフィン液も売ってるよ。余り具合良くないけど

間違ってたらフォロよろしくね


103 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 13:31 ID:42No+a/8
FRPによるエアロパーツ製作挑戦を考えている者ですが
一番難関に思えるのがFRP硬化後の表面処理です
電動のサンダーで簡単に滑らかになるものなのでしょうか?
また、削りカスの問題も心配です。
有害らしいですしやはり自宅室内、公共の屋外でおいそれと出来ないように
思えるのですがどうなのでしょうか?

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 18:46 ID:???
>>103
簡単と言えば簡単ですが
大きさや仕上がりの程度にもよりけりです
風呂場に入る大きさなら耐水ペーパーで
ホコリは舞いませんが
その前段階ではザックリ削る必要が有るでしょうから
室内では厳しいでしょう

何作るか教えてけれ

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 19:07 ID:42No+a/8
かなり無謀かもしれませんがフロントバンパーをまるごと作れたら・・・と
計画中です。FRPの削りカスはガラス粉と言う事で吸い込んだり服に付くと
かなり厄介らしいので設備の無い民間レベルでこの大きさを処理するのは
やっぱ無理ですかね〜

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 19:55 ID:???
かな〜り荒行になりますよ
吸い込むホコリはマスクで何とかなるとしても
積層時に舞い散るガラス繊維は痒いし掃除しても何時迄も残っちゃうし

少々値段が張ってしまいますが
ガラスクロスなる物を使う事で
舞い散る繊維はかなり少なく出来るでしょう
ホコリの出る作業は雨の日の屋外で‥‥だめ?
気長に天候待ちして下さい

原型、型はどうするですか?

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 22:06 ID:42No+a/8
こんな方法を考えています

原型はノーマルのバンパーをゲージにボール紙で作る

紙なので歪まないように裏から発砲ウレタンを盛って補強

原型をサランラップでコート

FRPを一層貼り付ける

FRPが一層できたらその上から発砲ウレタンを盛り付け補強

原型から剥離

一層のみ作ったFRPバンパーの裏側からFRPを重ねていく

3層ほど重ねられたら補強用の表面の発砲ウレタンを除去

表面処理

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 12:03 ID:ZncRtgdn
そら大変だわ・・・
俺らの仲間内は、社外のFRPバンパーを解体屋から拾ってきて、
自分流に加工アレンジしてる奴おおいよ

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 12:25 ID:???
開口面積が広い形の物は骨入れないと
捻ったり歪んじゃうんだわさ(型にね)
ウレタンにその役目は厳しそうだし
膨張する力は馬鹿に出来んです
結構な値段するでしょ?
俺も社外品frpバンパーアレンジに1票いれます

パテや樹脂の仕上げ具合を体験する意味で試作してみたら?

型をおこさないで作るものは
frp自体を触る時間より
パテ触ってる時間の方が遥かに長いです
めげないで頑張れ


110 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 13:52 ID:???
品物の表面を削り出しで仕上げようという事ですか。
それは現在ではやらない方法ですね。FRPは硬いから超大変ですよ。
表面性も良くないし、埃も凄い。もっと削りやすいもので完全なものを
作ってしまって、それをFRPでそっくり複製する、というのが一般的です。

ボール紙でおおまかに作る。発泡ウレタンなどで充填、削り出し。
パテで仕上げ、ニス塗り。ワックス塗ってゲルコート後、FRPを1層貼り付け。
ベニヤ板、発砲ウレタンなどで補強し雌型とする。元型を剥離(破壊していい)。
ワックス塗って内側にゲルコート後、積層、脱型(雌型は破壊してもいい)。
品物の耳を切って完成。という所かと。

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 15:57 ID:zETVdkEr
表面はFRPの削りだし?
樹脂を多めにすれば綺麗にできるかもしれないけど…
表面を削るの大変そそう。
やっぱパテ盛って表面を整えないと大変だと思うなぁ〜

サーキットとか考えて軽量バンパーにしたいなら、パテは重たくなるから
やめたほうがいいけどね。
何人か書いてるけど、社外品を買うか拾ってきて、加工するのが
一番楽なのでは?

112 :103:03/10/17 19:10 ID:55OWFK6d
参考になる意見どうもありがとうございます
みなさんの意見を参考にもう一度計画を練り直すことにしますね

113 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 19:23 ID:Btm2Sgkd
>>106
FRP作業がチクチク、カユいのは樹脂の粉の毒性では無いです。
中に固めてあるガラスクロス(ガラスで作った線維で編んだ布)が
削った時に粉になって微細なガラス片となり、これが皮膚に刺さるからです。
もちろんカーボンクロスやケブラークロスでも似たような事が起きます。
ただの布を使うとカユくなりませんが、強度はかなり落ちます。
ちなみにいずれもFRP(Fiber Reinforced Plastics=繊維強化樹脂)です。

ポリエステル樹脂は完全に硬化すればほぼ無毒です(粉塵公害は別)。
ただし、固まっていないものと、固まる際に出るガスは毒性が高い。
ガスは防塵マスクでは防げませんので防御にはガスマスクが必要です。
それでも皮膚や粘膜(目玉とか)から吸収されるのでこもってやるのは×。
当然手袋はして下さい。職人は大抵繋ぎ服一丁に素手で貼ってるけど、
漏れの知り合いはみんな定年前に死んだ罠(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 21:56 ID:???
>>113
オービタルサンダーなんかで出た粉は痒くないけど
ディスクグラインダーで出た粉は痒い 
そんな感じするんですが 気のせい?

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/17 22:33 ID:???
削り方で粉の鋭さとか変わるでしょうから
気のせいでは無いのでは?

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/25 18:22 ID:N+2arF46
「FRPボディとその成形法」
著者:浜 素紀
グランプリ出版
ISBN: 4876871906
\2.000

ての私も持ってます。
詳しく乗ってるんで役に立ちますよ!
とはいってもまだ何も作ってない(汗)
ボンネット作りてー。

117 :116:03/10/25 18:29 ID:???
ありゃーいま気がついたら>86に書いてありましたか。失礼!

118 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/27 19:30 ID:SE7IBxrs
アドバイスお願いします。

側面図
______________
/
/
/
(実物はさらに鋭角です。)
こういった物に外側からマットを貼りこむにはどうしたらよいでしょうか?
もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか?
(切断面を見せないためです。)

119 :118:03/10/27 19:31 ID:SE7IBxrs
あら?変な図になってしまった・・・汗

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/28 00:53 ID:???
解り易くしてくださいな

121 :118:03/10/28 09:18 ID:QZ8hytZh
失礼しました。
______


こんな感じです。


122 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/28 17:32 ID:H8gj4G6C
>>118
ケースバイケースだが
   /\
  ./ .\
  ↓   \

1.図の状態でマットの先端に重りをぶら下げる

2.短いほうのマットに樹脂を含浸させたら、
その上から離型剤を塗った塩ビ板を洗濯バサミみたいなもので止めて押さえ込んでしまう。
(但し、ポリエステル樹脂で面積が大きい場合は硬化不良を起こす場合あり)

3.マットやクロスの上から、ナイロンやポリエステルの布を製品より大きめに貼りこんで、
布の端を型に釘などで固定。
樹脂が硬化した後にプライヤーで布を引っ張ってはがしてしまえばOK.。
製品の表面に布目は残るが、気になるならペーパーかけて塗装しる。

いずれにしろ、粘土でもかまわないから、型をトリムするラインより延長しないとダメ。

>もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか?
>(切断面を見せないためです。)

これは切断面が見えないように型を作りこむしかないね。

――――┐   穴.    ┌─────
  → .│        .│←
    ┗━━━━━━━━┛  
製品は矢印の部分をトリム(この図の場合は上が表側)

  


123 :118:03/10/28 19:49 ID:QZ8hytZh
>>122
ありがとうございます。
つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

あと問題があるのですが、その方法でメス型が成功したとしても鉄ネジローラーが
隅まで入らないくらい鋭角な罠。
これは樹脂パテかロービングを押し込む?
そして離型ができるかも謎です。
________
\○ ←ローラー

現在マスター?をスタイロフォームでしこしこ作っているところです。

124 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/28 21:01 ID:???
これは基本なんですが、抜け勾配は常に考えて作るのです。
________
\ →
この方向に製品が抜けるならOK。
________
\  ↓   /
これは当然絶対抜けないからアウト(藁。

どうしてもというなら型を分割して作るか、ワンオフなら破壊可能な型で作る。
型を分割する時は元型に板を立ててそこで一区切り型どり。
板を取って型はそのまま離型処理して残った部分を型どりする。
板を立てた部分がフランジになって分割線になる。

でも普通はバンパー程度のもので型分割なんかしない(面倒だから)。
絶対1発で抜けないようなもの=およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

126 :118:03/10/29 12:54 ID:dNlQKO2k
度々ありがとうございます。
多分型抜はできると思います。
フランジを使った分割型は、エアロのコピーを作ったときにやったことがあります。

>およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

素人なりに「どうやったら要領よくできるか?」とか考えている時が
面白いんですよね(^^;

127 :122:03/10/29 14:01 ID:7wLLASb+
私と125は別の人なのよ。

ワンオフで製品だけ作るんじゃなかったのね。

>つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
>実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
>これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

ちょっと書き方がまずかったかな……。
1.2.3.の順番で作業するのではなく、3通りぐらい方法があるよんと書いたつもりだったのだが。
中にマスター型があるなら2はできないね〜。

繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤(正しくは揺変剤だが)を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

125さんがいっているように、型の分割はいらないね。



128 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 19:24 ID:???
スタイロまだ削ってるならコーナーのRをなるべく大きく基本面にゆったりと馴染んでいくようにする事をすすめる。


129 :118:03/10/29 20:14 ID:dNlQKO2k
122さん125さんありがとうございます(再)(^^;

>繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤(正しくは揺変剤だが)を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

なるほど、手持ちの物で3M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
やはり無理ですか?さらに粘度の高いものですか?

>>128さん
ありがとうございます。
Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか?(^^;
あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用?の樹脂も買ってあるのですが、
離型後の表面(スタイロとマットの接着面)はザラザラになってしまうものなのでしょうか?
おとなしく、スプレー糊&アルミホイル巻きの方がいいのかな??
もしくはパテ盛り(もしくは油粘土?)で表面コートなのか。。

質問ばかりで申し訳御座いません。

130 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/29 20:57 ID:???
>>Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか?(^^;
型にしろ物にしろRは樹脂が厚くなりやすく変型をおこしやすいってこと、つまり噛みやすい。
例えるとカウンタックLP400とポルシェ911だとポルシェ911の方が(でかいRで出来た造型なので)引っ掛かる部分は少ないと。最初からRは大きくしといた方が楽。

面倒でもあまったスタイロに樹脂ぬって何種か試す事をすすめる。
抜けにくさとザラザラ具合で嫌になるかも。薄めたサクサクのゲル一層塗ると磨きは楽になるけど。

131 :122:03/10/30 02:15 ID:q5ax/JWt
>>129

> なるほど、手持ちの物で3M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
> やはり無理ですか?さらに粘度の高いものですか?

ほんとにパテ塗ったら粘度高すぎ。
パテはガラス繊維に染み込まないでしょ。
垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

> ありがとうございます。
> Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか?(^^;

うまい手の抜き方を思いつかないなら、型で手を抜くとあとで後悔するよ。

> あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用?の樹脂も買ってあるのですが、
> 離型後の表面(スタイロとマットの接着面)はザラザラになってしまうものなのでしょうか?
> おとなしく、スプレー糊&アルミホイル巻きの方がいいのかな??
> もしくはパテ盛り(もしくは油粘土?)で表面コートなのか。。

基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね?
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用?」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。(それともエポキシ?)
いずれにしろ、その樹脂を塗ってからポリパテを盛ったりサフェーサーを塗ったりして、
表面を仕上げないとツルツルにはならないよ。
スタイロフォームの表面にいきなり離型剤を塗ってもはがれてはくれないし、表面はザラザラのままだな。

130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。

132 :118:03/10/30 08:50 ID:pGbSMUV+
>>122さん
>垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

なるほど。了解です。

>基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね?
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用?」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。(それともエポキシ?)

知っています。(^^;
発泡スチロール用の樹脂を購入しました。私が使っているのはスタイロフォームなので、
総称?でスチレン用と書いてしまいました。


>130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

目止め用の樹脂なんてあるんですか、、調べてみます。

>スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。
はい、試行錯誤してみます。(^^

133 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/04 02:21 ID:IaTChJwj
量産するにはまずマスターを作ればいいのでしょうか。
マスターとして、木でバンパーを作ろうと(これじゃ彫刻だなあ)思うのですが
普通はスタイロなんでしょうか?

135 :118:03/11/04 11:11 ID:d9lqn1Oo
私は手持ちの工具の関係上、最初は発泡スチロールで作っていたのですが、独立発泡(つぶつぶのあつまり)
なので研磨するとぼろぼろ崩れそうだだったので「押し出し工法?」のスタイロフォーム
を使用しました。(キメ細かい)
乱切りにはニクロム線に12ボルト流してスパスパ切りました。
どちらもスチレン系なので、普通の樹脂ではマスターを溶かしてしまうので
発泡スチロール用?の樹脂が必要だと思います。
しかし、上記レスの用に要対策です。汗

粘土(クレイ?)ってどうなんでそ?

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/05 03:35 ID:???
>>134
悪意があって言うのでは無い事を断わっておきます
単品製作が出来なければ
量産も出来まい
マスターの素材以前の問題かと思いますが如何でしょうか?

意匠だけの担当であれば、型製作 若しくは成形担当者の意見に
従って下さい

量産を見込んだ原型でなくても
耐有機溶剤系素材の使用が素直な気がします


137 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/05 14:42 ID:???
>>134
木でも粘土でも石膏でもなんでも型になりえます。

それより問題はいかに元型を完璧に作れるかです。
FRPは元型と完全に同じものが出来て来ます。だから元型は完璧である必要がある。
元型の仕上げは1個、これをしないと10個量産すれば仕上げ作業が10倍に増える。
そもそも元型で出来なかった作業が量産品で出来るわけが無い。
強い精神力が無いととあとで増殖地獄という追い込みがかかりまーす(笑)。

ちなみに25年くらい前に木で型作った事あります。車の部品じゃないけど。
木を積層して削ってパテ埋めして、そこにゲルコートを塗って
研ぎ出したものが成形型だった(型をいきなり作った)。そのまま使う。
でも7個くらいで壊れた(剥がれた)。だから成型品の内側にFRPを積層して
逆型どりして型を復元した。これは随分使って100個くらい作ったかな。

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/05 22:18 ID:xXr8F00T
樹脂はやっぱりエポキシのほうが良いんだろうか・・・
かなり高価だけども

139 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

140 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/06 22:00 ID:???
>>138
なにを求めるかによる。ファッションならカコイイと思うものを使え。

物性ならエポキシの方がポリエステルより確かに上ではある。
でも硬化時間が長いとか、ミキシングに非常にシビアだとか、高価だとか、
あるいはエポキシでもより高性能なものは常温ではなく高温高圧での
硬化処理を必要とするとか性能を発揮するにはそれなりの作業が要求される。

そこまでやる覚悟と必要が有る場合にエポキシが使用される。
だからエポキシの場合はファイバーもガラスじゃなくて
より物性の優れたカーボンやケブラーが必然的によく組み合わされるわけです。
まあ家内制手工業はポリエステル+グラスファイバー最強って事で。

141 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/06 22:58 ID:c3x10N9N
常温硬化のエポキシでもポリエステルよりはるかに強度がありますが、何か?
ミキシングがシビア?2:1の混合比の物が多いからそれほど神経質に
混ぜる必要も無いけど。むしろポリエステルのほうが100:1なんて計量しにくい。
エポキシならそれこそ3ccでも確実に混合比を守れるし。
硬化が遅いのは好都合な事の方が多い。
ポリエステルなら脱泡中に固まってしまうこともあるけど、エポキシにはそれが起こらない。
一晩かけてゆっくり硬化させるだけ。
樹脂量も少なくて澄むから薄くて強度の有る物が出来る。

142 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/06 23:15 ID:???
エポキシは揮発性物質が少ないので収縮率が小さいよ。
臭いもポリエステルにくらべると少ない。
透明で無垢な物などにもいい。低粘度のもある。
作る物の大きさ、使用目的、個数、などよく考えて使えばいいんじゃない。


143 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/06 23:39 ID:i2pUTs6P
>>135-137
有難うございます。「こういう形なんです」と見せるには
何を作って工場に持って行ったらいいのかなと思ったのです。
現物(凸)があれば工場の人の手間を減らせるのかなと。

144 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/07 04:20 ID:???
>>141
いや、そういう意味では無いのですが何か?

ポリエステルは触媒反応をきっかけに自分自身で重合するから
有る程度適当な混合比で適当にかき回すだけでも固まって、
最終硬化物の物性は神経質にやった場合とそう変わらない。
ところがエポキシは硬化剤の性質や反応度で架橋密度が大きく変化するから
望む物性になる混合比できっちり分子レベルまで混合しないと物性が簡単に落ちる。
まあその程度でも満足出来てるんならなにも問題は無いですよ。

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/07 18:49 ID:74deANLu
>まあその程度

どういう意味なんだ?

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/07 22:02 ID:???
嫌味ったらしい奴がいるな

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/09 10:01 ID:???
しぇ〜!

148 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/09 10:42 ID:???
ベテラン、初心者、総合スレッドなので質問も解答も出来るだけわかりやすい言葉で。

質問は用途、形状などを先に言った方が答えやすいですよ。自分の経験値(初級、中級とか)も
書くとわかりやすいかも。

解答は質問者だけでなく出来るだけ他の初心者にもわかるような書き方をして下さい。

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/10 22:38 ID:5CKLdvJX
ボンネット作る時って表は簡単だけど裏が難しそうですよね?
ストライカーは不要としてヒンジ部分だけはそれなりに作らないといけないし…

挫折しそうな悪寒。

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 02:56 ID:???
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1059838272/

463 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:03/11/10 21:05 ID:+psVBU+T
スレ違いなんだけどさぁ、

カーボンボンネットの類の物って、ちゃんと作ってあるものじゃないと
正面衝突したときに、キャビンの中めがけてギロチンの刃のごとく飛んでくる事があると聞いた。

ようするに取付部の強度とか、衝突時に引っかかって取付部が剥がれない細工とか、
補強リブの細工で衝突時に潰れるようになってるとか。
そういうのじゃないとヤバイような気がする。

などと つぶやいてみるテスト。



151 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 04:19 ID:OB0yx/IJ
カーボンは何で塗装するんですか?
フェラーリはカーボンなんですよね?

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 19:10 ID:???
ホントにフロントガラス突き破るのかなぁ

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 21:49 ID:iLLSi6Ln
フロントガラスの角度からいって刺さるようなことは無いと言えます。
あの角度では普通刺さるような方向に飛びません。
前車のボンネットがはずれ、それが宙を舞って後車のフロントガラスに、
ってなことなら有りだとは思いますが。
ストライカーだけでの固定の場合、ストライカー部分の劣化により
走行中上向きに開いてしまった、というか実物を見たんだけど、
ストライカー外れ、ボンネットが開いた衝撃で
片側のヒンジ部分が破損して、壊れていないヒンジを支点にして
ボンネットがくるりと回転したような感じでフロントを割った、という
実例は知ってます。刺さりはしてませんでした。

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 22:07 ID:dwcE0ArH
スタイロフォームで形を作ったら
紙粘土で薄く表面をコート。
これだったら樹脂も染み込まないし、
離型剤も要らない。

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/11 23:22 ID:jcgfMpEP
システム3エポキシなら発砲スチロールもスタイロフォームも溶けません。
コツはとにかく良く混ぜること。最低2分は混ぜ混ぜしてください。
冬場用の硬化剤でも30分は固まらないから1分や2分は混ぜても構いません。
むしろ混ざりきらないほうが問題。
ポリエステルのように作業中に無様に固まってしまう事もないですから
安心して脱泡に専念してください。
ローラーなどの洗浄もアセトンじゃなくてラッカーシンナーでOKです。

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/12 02:35 ID:???
>>153

トヨタ車とかはフロントガラスの角度が結構寝てるのが多いけど、
起き気味な車もあるよ。
それに純正のボンネットにはヒンジの前くらいに事故したときにボディーに引っかかるような
出っ張りがついてると思う。
(逆だったかも。出っ張りはボディー側で引っかかり側がボンネットかも。)

銭単位でコスト切りつめてる自動車メーカーが無駄な物は着けないと思うよ。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 08:41 ID:zeXoJN/O
アセトンの使い方がわからない。ローラージャブジャブ洗ったらあっという間になくなっちゃう。
アセトンって薄めて使うもの?

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/14 10:07 ID:???
ちげーよ、アセトンは揮発性だから空中にとぶ。
溶けない箱に入れて使わない時蓋しとけ。
多少はマシだ。

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/15 05:04 ID:EWjjb6sz
FRPやCFRPの成型品強度は、機械的物性は繊維基材の構成で概ね決まりまする。
板厚も大切ですが製品質量に対しての繊維含有量が重要ですぞ。
それとカーボンやケブラーはポリエステルでは密着性に問題があるので見栄え以外を
求めるのはやめた方が無難です。

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/15 17:58 ID:8snd/cYQ
簡単な小屋を作りたいのですが、
安いキャンプ用テントを張った状態で
樹脂を染み込ませて固めてしまうのは
どうでしょうか?
卵の殻みたいに軽量で自立できるように
なるでしょうか

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/15 20:46 ID:???
>>160
布が一枚だと手で折れるくらい薄いかも。
後このシーズンだと硬化までちょっと時間かかると思う。


162 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/17 01:56 ID:2zqeICqd
>>160
ロービングクロスなら一枚でも行けると思うけど
軽量とは言い難い重量になるかもね。
裏に骨組み作ったほうが良いのは当然ですが。

163 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/17 14:24 ID:lfLeZT0t
固まった薄いテント地を「骨組み」にして、その上に
クロス一枚くらい貼ったほうがいいんでしょうね。
表面の雨の流れを考えると、裏から貼ったほうがいいでしょうけど。
重量のほうは、一人用の小さいテントなんで大丈夫かと。
うまくいけば、安価に「別荘」や「書斎」が作れそうな気がして。

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/17 18:53 ID:tg83w+A3
テント生地は張りっぱなしだと紫外線劣化ですぐに穴が・・・
FTPは1層では防水性もないし・・・

165 :(´・ω・`):03/11/18 09:49 ID:qjxpK1iw
物置かと思ったら
一人用の小さいテントで「別荘」や「書斎」とは

………さぞ快適でしょうなぁ


166 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/18 16:44 ID:n/93zDar
大自然の中でビール飲みながらノートパソコン使えれば十分かも。
雪や大雨にも耐えそうだし。工夫すれば、ちょっとした窓もつけられそう。

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/18 23:02 ID:M62lstkZ
無理

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/19 03:16 ID:F0Zo4MKp
シートにFRP張ったら、畳めなくなってしまうので、
それなら、コンパネにFRP張った方が手っ取り早い気がするが...。

169 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/19 09:36 ID:???
裏骨入れないと凹んでくるぞ。

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/19 13:53 ID:F0Zo4MKp
最初っからFRPの平板成型しておいて
それを適当に組み立てたらどうよ。

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/19 14:42 ID:???
投球ハンズで、軍手に染み込ませて固めたサンプルがあった。
結構硬かったから、厚手の布地だったらイケるのでわ?

172 :122:03/11/19 17:37 ID:ouN9ClB+
>>151
遅レスですが、普通の自動車用塗料で(というか何でも)OK

ただし塗装をきれいに仕上げるならマトリクス樹脂がエポキシの場合、
プリプレグ(ドライカーボンといわれているやつ)または、
硬化後、アフターキュアと呼ばれる加熱処理をした耐熱性のある樹脂を使った製品以外は
乾燥・硬化の際に温度を40度以上に上げない方が良い。

芳香族系の硬化剤を使用しない安全性の高いエポキシ樹脂の場合
製品の温度が60度を超えると変形するし、
それを超えると表面に繊維の織り目の模様が浮き出してきてひどい目にあう。

マトリクス樹脂にポリエステルを使った場合はあまりひどい状態になることはないが、
やはり乾燥・硬化の際に温度が80度を超えると、表面に織り目の模様が浮き出てしまうので注意が必要なりね。

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/19 19:45 ID:AZJ/L191
>>172
耐熱40℃以下のエポキシなんて聞いたこと無い。
逆にポリではオルソ系、イソ系共に80℃なんて無謀だと思ふ。
まぁ、どちらにしても精度の高い成型品を作る際の話だけど。


174 :122:03/11/20 01:55 ID:zYRM6rxj
>173

化学屋さんかインジェクション成形屋の人? それともふんだんにお金が使える航空機屋さん?

精度の高い製品というのはどのくらいの精度のことをさしているのでしょうか。
私は1000mmに対して±1mm位の精度の話をしているつもりですが、FRPにそれ以上の精度を求められるのでしょうか?

耐熱40度以下という意味でなくて、現実に60度以上の環境に支えもなしで置くと大きな成型物は変形することが多いから注意したほうがいいよと言いたかっただけ。
実際、モーターショーの直前にエポキシ樹脂で成型したショーモデルを塗装屋さんが焼き付け塗装(といっても普通に赤外線ランプを使っただけ)しちゃって、
その後始末で大変な目にあった成型屋さんを知っているので老婆心ながらご忠告申し上げただけです。

アフターキュアに工夫は要りますけど、ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか?
(予算があれば成形型もエポキシ&フルカーボンで作るし、それ以上の場合は耐熱石膏ブロックからマスターをNC加工して型用プリプレグで成形型を作りますが)


175 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 10:48 ID:ZpkEuA8l
>>174 貴方は何屋さんですか?
173じゃないけどシガナイ航空機屋なんでちょっとだけ。
1000±1(mm)の成形品精度が出せる?経験値では無理だな。
可能だと言うなら是非うちと取引して欲しい(w
ランプ焼付けしたって言うけど、そりゃかなり高温ですぜ。
うちではモノコックの塗装も受託するけど塗装は恒温ブースで乾燥させなきゃダメだよ、
そもそも常温硬化や40℃程度で硬化させたものに加熱後処理する事が間違ってる。
>ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、
ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか?

行われておりません、そもそもプリプレグ成形を要求する製品に
求められるのは最優先が性能、物性で、コストはその次となります。
通常プリプレグは130℃か80℃が多いですけど120℃成形用の型を
ポリの型だなんて聞いたことが無いです。精度が出るわけ無いでしょ。
ポリの塑性変形温度を軽々超えてるよ。
それにデータがあるのに何故わざわざ一度マスターを切削するの?
マスターから反転メス型の時点で精度は落ちるので、
データが最初からメス型を切削した方が良いでしょ。
アルミが無理なら耐熱石膏なんて使わないでケミウッドで切削すれば良い物出来ますよ。
うちでは切削以外の成形型はエポキシかヴィニルエステルに繊維基材がCFかSグラスです。
ご参考までに。

176 :174:03/11/20 19:44 ID:qiQIw1Tn
>>175

昔、4輪&2輪のレース用パーツを作ってました。
175さんがいってることは確かに普通は正論だとは思いますよ。

ただ、ランプ焼付けしたのは、私じゃなくて板金塗装屋さん。
そこでは普通にポリエステル樹脂製のエアロパーツを塗装する感覚で塗装してしまったのです。
デザインモデル用のエポキシ樹脂には、175さんが使っているような樹脂(例えばチバガイギーのLY5052とか)と較べると恐ろしく耐熱性の低いものが存在します。
60度でもかなりフニャフニャになっちゃうのです。冗談抜きで直射日光の下には危なくて置いておけません。
塗装屋さんはそれを知らなかったのです。

プリプレグの成形型はカウルや内装材など構造関係でない部品だと、ポリの型でやる場合があるのです。
確かに正確にはヴィニルエステル樹脂を使う場合が多いですけどね。
ポリでもポリバス用の樹脂に低収縮材を入れてやるとそれなりに使えるんですよ。
繊維基材も表面は150番ぐらいの薄いガラスクロス、3KCF2ply、ガラスマット4ply、3KCF2ply、最後にCFの毛羽を立ちを押えるのにサフェーシングマット。
確かに航空機屋さんは、こんな積層構成では型は作らないですよね。
これでも2輪大手企業のGP250のカウル用成形型の積層構成です。
自動車屋さんにとって大物のモノコックなどは予算があれば繊維基材はガラスマットの部分が6Kや12KCFに変わり、樹脂はLY5052になります。
さらに予算が取れれば、CFもPAN系ではなく、ピッチ系を使ったりしますが……。

航空機の開発時間と予算とモータースポーツレベルのものとを較べるのは最初から無理があります。
小さなチームはケミウッドを買う予算すらないのが実情です。
それと、データがメス型なら最初からメス型を削れというのは、やはり航空機屋さんの発想ではないかと。
自動車や二輪は航空機と較べるとはるかに小さいから、NC機のクイルが邪魔でメス型だと加工できないことがよくあります。
また、オスじゃないと削れない形もあります。
5軸のNCマシンを買えるところはそんなに多くはないし、
LOLAだってついしばらく前までは木工用のNCルータを使って2in厚の板を積み重ねてモノコックのマスターを削っていたぐらいです。
また、マスターモデルの承認がおりてから新たにメス型を削りだしている時間もない場合が普通だと思います。

以上、長文スマソ。

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 20:03 ID:5ezRPsXo
テントに樹脂を塗るよりもダンボールに塗ったほうがいいかも。
ダンボールの厚みがあれば強度も十分でしょ。各面をきれいに
平坦に固めれば、折りたたむこともできるし。
ホームレスの人も安心。悪ガキがダンボールだと思って
金属バットで殴りつけても跳ね返って自分の頭にヒット。

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 20:20 ID:???
172-175の160に対するレスを読みたい。

179 :173:03/11/20 21:57 ID:wwLJTttj
遅くなりました。175さん、174さん、丁寧にありがとです。

>>174 

>私は1000mmに対して±1mm位の精度の話をしているつもりですが、
↑上記については無理だと思いますので、ちょいと教えてくださいまし。
5052が業界標準になのは確かです、でも60度程度で軟化するエポキシって
用途は何用で、また何故わざわざそんなエポキシ使うの?その程度の物性ならポリで
十分じゃないのかな?キュアしなくても硬化時の発熱温度で寸法が安定しないでしょ?
それにポリ型だとプリプレグの成形硬化温度の方が高いでしょ、
どうやって寸法精度の問題を克服するの?
うちはモノコック屋ですが175さんのようにデータがある時にはいきなりメス型を切削します。
材質はアルミかケミウッドです。5軸を用いなくても型を分割切削することで、
今まで切削で作れなかったことはありません。
別件ですけど、失礼承知の上ですけど母材&条件の確認をしないような塗装屋さんは
遠慮してもらった方が良いと思うよ。

180 :173:03/11/20 21:59 ID:wwLJTttj
>>178

テントにFRP?昔やりました。
結果ですかやめた方がいいです。(w

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/20 23:46 ID:0pkmVuFQ
>>180
マジすか? なぜダメだったんですか? 
やっぱり薄いから? 詳細きぼーん。
ダンボールならよさげですか?

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 00:15 ID:???
これだけレスもらって、なぜダメかまだ解らんならもうやった方がいいよ。
授業料ってやつだ。


183 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 01:30 ID:KjMEybTX
ちょっと見ないレベルの高い話になってますねぇ。(笑
>>174さん。
私も貴方のご意見、特に1/1000云々に関しては少々、私見を。
まさかノギスとかマイクロって事は無いと思いますが、
どうやってそのレベルで製品を検査するのですか?
弊社では3次元測定器(ファロ)で測定していますが、
その精度はメーカーも保証していません。
また雄型でしか削れない型ってネガ、アンダーの問題だと解釈しますが、
積層時や特に脱型時には同じ問題が出ますよね、と言うことは当然型を
分割して積層したり脱型しますよね。だから型も分割して作ればOKなのでは?
近頃はケミウッドの型でもスライドさせて抜き角コントロールしますよ。
コスト重視でポリ型とありますけど、データでマスター起こしてから
成形型を積層で製作するほうが勿体無い気がするですが。
マトリクスに関してはカーボンやアラミドを用いる時点でポリは問題外です、
最低でもヴィニエスでの作業が必須となります。
ちなみに弊社はパワーボート、レース用ヨットなどのモノコックをメインに
風力発電用のブレードなどを製作しています。
色々な製作方法、ご意見があると思いますのでご気分害されたらお詫びいたします。

テント生地にFRP・・・。まともに密着しないですよ。(笑
ダンボールにFRP・・・。ポリだと反りまくってなんともなりません(笑

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 11:54 ID:7ERmPJuW
ユンソナをFRP化して飾っておきたい

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 20:25 ID:???
>>184
> ユンソナをFRP化して飾っておきたい
1000mmに対して±1mm位の精度でな。あと部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 21:47 ID:QtRqIP0f
へぇ〜

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 22:56 ID:CIuTlpzv
エポキシ樹脂の話が出てたのね。
確かに熱には弱いね。ボート&ボードビルディングなんかに使われてるのなんて
耐熱性はまったく考慮されてないからね。そもそも水の上で使うものだし。

成分を変更して耐熱性を向上させたものも存在しますが一般的に入手できる物じゃ有りません。

60度で変形?ええ、充分です。60度程度で長いものなら反りが発生します。
樹脂も痩せますね。それこそ真夏の太陽に晒されるような物でも変形が起こり得ます。
車のボンネットなんかが良い例ですね。
フェンダーとかその他のパーツなら耐熱性をそこまで重視する必要はないでしょうけど
ボンネットだけはダメです。大きなパーツだけにエポキシは使いたい部分ですけどね。
ポリエステルなら若干の反りを計算に入れて型を作ったり
あるいは引っ張り合う部分の積層に気を遣ったりしますが
エポキシなら原型からとった型そのままで行けます。修正も少なくて済みますし
樹脂も少なくて済むので実際の重量も10%以上軽く出来ます。だけど熱でダメ。
裏に断熱シートを付けてもボンネットは辞めておいたほうが良いです。
エポキシと言ってもドライカーボンは別の話なので念のため。

188 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/21 23:55 ID:GTAgxWbq
>185
>部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。
その部分はFRP樹脂じゃダメだと思うぞ。
シリコンゴムのほうが良いんじゃ?

189 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/22 00:02 ID:rboxDH2k
>>187 ネタですか(w
樹脂が痩せる? 体積変化、収縮率はポリなんて足元にも及びませんが?
>エポキシなら原型からとった型・・・修正も少なくて済みますし
↑矛盾してますけど?(w
ボートの成形に耐熱性を考慮しない?
俺は船大工じゃないが、エンジンルームの雰囲気温度を知っていますか?
開かれた海上の炎天下にさらされてるデッキの温度を知っていますか?
自動車のフェンダーなら大丈夫?走行後は軽く70度なんて超えますよ。
フェンダー内部はエンジンルームの伝達熱やブレーキの放熱により
条件厳しいですけど、知ってますか?
それとも貴方の車は真夏の走行後でもフェンダーだけはいっつも冷んやりですか(w
ウェットではエポキシのほうが樹脂が少なくて済む?
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなりますが?
航空機、自動車のモノコック、機械部品etc、
ドライ、ウェット問わず圧倒的にエポキシ成形が多いですが何か?
しかもドライだろうがウェットだろうがエポキシの分子レベルは変わらない、
ハードナーに工夫があることを知ってますか?
つまりウェット用の樹脂でもプリプレグは存在するって事よ。
俺は材料を供給する側だけど貴方は何者っすかぁ?知ったかぶり屋さんっすか?
貴方みたいな人が居るから間違った知識が氾濫するんですよ。
ここに書き込むのはともかく、恥かしいから外で話しちゃダメですよ。(w

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/22 07:51 ID:n/T751UU
>189
必死なのは分かるが言ってることが無茶苦茶だ。
フェンダーの温度が70度超える?じゃ走行語は手で触れないくらい熱いのか?
エンジンルームは走行時よりも停車後のほうが温度が上がるから
それこそ手で触れなくなるくらいまで発熱することはあるが。
まあその他の知ったかぶった知識には突っ込み入れないでおくよ。
供給側なんて良い事ばっかり言って騙す奴ばかりだからな。

191 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

192 :某商社勤務:03/11/22 08:46 ID:???
一般小売店で流通してるFRP積層用エポキシ樹脂の
熱変形温度は50度前後ですよ。熱の掛かる所には使用出来ません。
工業用なら80度以上のものはゴロゴロありますが
一般の方はなかなか入手出来ないでしょう。
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなる?
ハァ?????????ってな感じですね。


193 :某商社勤務:03/11/22 08:47 ID:???
ここはDIY板なんですから
一般に入手出来ないものをあれこれ言うのは愚の骨頂です。

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/22 13:40 ID:RMJKDh7a
ナマのユンソナにエポキシ樹脂を染み込ませるなんて
できないですから、あれこれ言うのは愚の骨頂です。

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/22 14:51 ID:???
元の質問は「カーボンは何で塗装するんですか?」だよね。
何でこうなっちゃうの?
知ってる事を複雑に全部書けば賢く見えると思ってない?
言葉を選んできるだけ簡潔で分かりやすく答える方が難しいんだよ。
「ウィダーインゼリーぐらいの粘度で」とかみんなに分かりやすいじゃない。
専門用語や特殊な材料も時にはしょうがないけどここは材料物性じゃなくてDIYだからね。

196 :仲良くしようよ:03/11/22 20:08 ID:fJaS1Qsl
話がややこしくなっているので俺が勝手に結論出しちゃる。(笑
カーボンは何で塗装する?から始まって、玄人連中の意見は繊維基材よりも
樹脂によって塗装条件が変わるって事からの樹脂論争なんだよね?
そもそも業種によって「一般的」の概念が違うから「一般的」って言葉が
混乱の元だと思うけど、どぉかな。
>>192 御社は「一般的なエポキシ」って言う注文を請けます?
うちはSP、WEST、チバを使ってるけど必ず品番指定するよ。
あなたの言う「小売店で流通してる」って定義なら5052だってハンズで買えるよ、
5052の常用温度域は解るよね、だけどDIYレベルで本来の性能を発揮する
樹脂かどうかもご存知ですよね。
結局さぁ、樹脂、繊維基材、繊維構成、工法、用途がそれぞれ違う上に
明確にもなってないからこんな論争は不毛だと思わないかい?  
         >現場の玄人、プロさん&供給する商社さん達。
FRPをDIYで作業してみようって人達のためにも、ここらで終結しましょ。
・・・って事でどうすか?みんな仲良くしようよぉ。
質問する人達も条件、仕様など出来るだけ詳しく書いてくれると、
みんな具体的に答えやすいと思うよ。

197 :やってみた人:03/11/23 03:00 ID:O2pz/5Bg
エポキシ樹脂でボンネット作ったことがあります。
ずっとポリエステル樹脂使ってましたが、軽量頑丈変形なし耐紫外線性良好という
カヌー作ってる人の言葉に影響されてエポキシに挑戦。
平織りのガラスクロス使って作りました。
鉄ボンにそのまま貼り付けたので表面のゲルコート化は出来ないから
クリアエポキシで表面をコート。
驚くくらい綺麗な出来上がりでしたね。
一枚貼継ぎ目なしりの3プライで塗装するのが勿体無い位。
完全硬化まで春先で暖かい日が続いていましたが、数日放置しました。
見た目は白いカーボンパーツみたいで仲間内でも好評。
喜んで取り付けたまでは良かったのですが、
翌日見てビックリ。完全にコートされていたはずのボンネットが…
平織りの繊維そのままの表面(デコボコ)になっていました。
変形まではしませんでしたから、大きな問題ではありませでした。
結局徐々に平織りの模様が激しく出てきたので
その凹み具合が落ち着いた所で表面に薄くポリパテ塗って
塗装しました。

素人にはポリエステルのほうが無難みたいです。

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/23 04:48 ID:/KnlfVNj
>>197
表面に繊維が浮き出るような症状は硬化が甘い時に多いと思うです。
完全硬化していない時に型から開放されると表面が荒れますね。
型に収まっている時にちゃんと硬化させれば大分防げますよ。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/23 10:30 ID:WhfIPNaI
エポキシで作るときにゲルコート使うのって変ですか?
ゲルコートってポリエステルですよね?(汗;

200 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/23 15:02 ID:/KnlfVNj
>>199
別に変じゃないですよ。
エポキシのゲルコートもちゃんとありますよ。

201 :T:03/11/23 22:36 ID:ihmNiAuk
お世話になります。
今マスターを作るべく、発泡ウレタンの上から石膏を塗り、形作りをしています。
しかし、あとから気づいたのですが、硬化した石膏は吸水性があり樹脂を吸ってしまい
使い物になりません。(発泡ウレタンにポリパテを盛ったら何故か溶けました)
そこで、さらに表面をコーティングして積層しようかと思うのですが、
何か安価でいい材料はありますか?(アルミテープなどでなく後に補修しなくてもよいもの)
やはり紙粘土あたりでしょうか?
以上、よろしくお願いします。

202 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/23 23:23 ID:WhfIPNaI
石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ?
ちなみに俺は紙粘土使用します。1kgで100円程度のものです。
油粘土のほうが修正しやすいんだけど、値段が高いです(ホームセンター調べ)。
紙粘土が乾いたらサンダーで形を整えて
自動車用ワックス塗ってそのまま
直貼りです。簡単に剥がれるのでマスター作りにはお勧め。
ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

203 :T:03/11/23 23:46 ID:ihmNiAuk
ありがとうございます。
>石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ?
ちなみに俺は紙粘土使用します。1kgで100円程度のものです。

ニスですか、、実験してみます。
やはり紙粘土が手ごろですかねぇ(^^
最近の紙粘土って私が小さい頃使っていた物とはなんか違うような・・・汗

>ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

なるほど!勉強になります。
DIYやってて知恵が思いつくと面白いですよね。(^^


204 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/24 01:42 ID:???
普通に石膏型から離形して大丈夫だよ。
>>吸水性があり樹脂を吸ってしまい
…離形剤をちゃんと使えば良いだけ。まず石膏型表面を
150-240番位で水研ぎ。表面荒れてたら離形剤使っても物理的に
食いついてしまう。研磨によりス穴が開いたら…大丈夫。
油粘土で埋めてしまえ。乾かした型にワックス(リンレイの
床用とかでもいい)を塗りこみ、水性PVAの離形剤を塗りこむ。
石膏型の場合ワックス系だけだとちと辛い。

型にしっかり補強を入れてあれば、石膏型は使い捨てでは無く
何個も抜けるよ。粘土補修は其のつどやり直しだけどね。

205 :204:03/11/24 01:45 ID:???
…あ、ごめん。よく読んだらマスター型のハナシなのね…。

206 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/25 00:22 ID:h30RKo3O
>>204
石膏を水研ぎしても溶けてこないの?

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/25 04:10 ID:OaYItGGf
初心者でありますが、カーボンで作るとFRPより何倍くらい高くなるのですか?
カーボンは曲線デザインを作るのは難しいのですか?
カーボンはFRPより軽いのですか?

208 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

209 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/25 19:51 ID:ZgYmwSzJ
>>207
1mX1mのクロスの値段がガラスの約10倍
樹脂の値段が5・6倍。
素人が作るウェットなら重量はガラスト大差なしです。

誰かエポキシ樹脂の種類を多く扱ってて
値段も結構安い店知らない?

210 :204:03/11/25 23:03 ID:???
石膏は硬化後は水は吸うが溶けては来ない。セメントと似た性質だと
思っておけば良い。ちなみに空研ぎしてたらなんぼペーパーがあっても
足りない素材です。

211 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/25 23:10 ID:h30RKo3O
>>209
用途はなにに使うの?



212 :209:03/11/26 00:23 ID:S/ICDUcK
自動車のボンネット作る予定です。
耐熱性は重視。だけど値段も重視(ぉぃ

213 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/26 09:25 ID:K56ZJxT+
↑表面だけカーボンで下の層はFRPってどうですか?安上がりになりそうだけど

214 :T:03/11/26 10:35 ID:+qnH6Mj+
FRPボンネットって放熱性とかはどうなんですか?
冷凍車の内壁にFRPが使われているのを見たことがあるのですが、、、
断熱性能が高いと思うのでエンジンルームに熱気がこもるのでは?と。
熱伝導率は低いらしいですが。
私的素人見解なのですが、、、


215 :209:03/11/26 11:15 ID:cUQEhtOd
>>213
どうせ塗装するし、釜焼きなんてむりなんで
全部ガラスクロス(#200で1層、ロービングクロス#500で1層の計2層)
でやるつもりです。
カーボンクロス1層貼るだけで2万くらいになるし。

>>214
放熱性は低いですよ。どうせ穴あけるから関係ないですけど。
放熱だけ考えるならアルミボンネットのほうが高いでしょう。
だけどアルミは走行風が当たってナンボという部分もある。

216 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/26 13:52 ID:TZ5WxH28
>>209
アフターキュアが無理ならエポキシは止めたほうが良いですよ。
常温硬化タイプも有るけど加熱しないとイマイチ硬化が甘いです。

217 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/26 21:48 ID:???
ノーマルのボンネットは塗装保護、騒音低減の為に
断熱材、吸音材を裏に貼ってるのが普通。
ボンネット素材の熱伝導率低下でオバーヒートの可能性は
全く無し。

218 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/29 00:30 ID:mJ071dBS
皆さんはどこでFRPとかカーボンの材料買ってますか?

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/29 22:01 ID:xDvRw4+g
http://www.frp-zone.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~frp/
http://www.woodencanoe.net/epoxy/index.html
必要に応じて使い分けてます。

220 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/30 00:15 ID:8w+x7UHW
>>219
高いところで買ってますなぁ・・・。



221 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/30 02:06 ID:gbbew0Nj
>>220
安いところってドコ?

222 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/11/30 17:44 ID:aU3OMLDs
>>221
220みたいなレス返す奴はそれまでの奴。
普通なら「高い」と思えば自分の買ってる安い店を一緒に書き込むだろ?!

223 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

224 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/01 12:14 ID:XVQXGZdP
質問です。
エアロパーツ(1畳位の大きさ)に缶スプレー(グレーメタリック)で塗装して
クリアも塗ってから色ムラに気付きました・・・。
この場合ペーパーかけてプラサフからやり直ししないと駄目ですか?

225 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/01 15:22 ID:mKdsD23Z
>>224
完璧な仕上がりを求めるなら、そこからやり直し。

226 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/01 22:48 ID:INw/5bN0
>>224
ペーパー掛けしてそのまま塗装しても問題ないですよ。
クリアが2液性ウレタンスプレーでなければ、ですが
(使う前に裏のポッチを押して混合する最近売られてるヤツね)。

227 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/01 23:57 ID:V4IYVmBr
多少高くてもいいから技術的な指導やフォローが
しっかりしてるところがいいな。
欲を言ううなら作業現場を見せて欲しい  >無理だよねぇ。


228 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/02 01:02 ID:IHpXGWtk
>222
そのようですね

229 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/02 09:04 ID:QF5CF4De
>>47
約半年遅れの遅レスだがw

石膏用のPVAが売られてるぞ。
しみこみ防止の為、粘度が高いのでエアブラシじゃ吹けないが。
東急ハンズでも通販してくれる。

230 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/02 18:33 ID:oziXwAqu
>225,226
回答有り難うございました。また新たな問題が浮上してきたんですけど、
とりあえず頑張ってみます。調べて判らなかったらまた質問するかも知れませんが
その時は宜しくお願いします。

231 :47:03/12/03 03:10 ID:???
なんですと! ここ覗いててよかった
情報有難うございます
早速、試さねば

232 :T:03/12/08 12:36 ID:hOrjzLP6
お世話様です。
カーボンクロスを使用する際のクリアゲルコートってどちらのを使ってますか?
普通の?ヤツを使うとどうも不透明で・・・。
超透明を買おうとすると20kgでえらい高いんですよね。
何かいい方法ないですか?よろしくお願いします。

233 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/10 01:15 ID:8FGFxcny
クリアコートエポキシ

234 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/11 01:33 ID:ijieVqxf
>>232
厚く塗りすぎって事は無いのかな?
通常のゲルコートで気にならないけどなぁ。

235 :T:03/12/11 09:03 ID:94HHRuCp
ありがとうございます。
>厚く塗りすぎ
やっぱそうすかね・・・。
とりあえず、コンパウンドで磨いてクリアスプレー吹いたらつやがでました。
(早とちり!?)
私は刷毛で塗っているのですがやはりスプレーガンですよね?
ノズル口径はどのくらいがいいのでしょうか?

236 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/14 18:24 ID:FNwjvDuq
皆さんはアセトンの処理ってどうされてますか?
調べたら、「オガくずに含ませて焼却」「処理業者に頼む」などと書いて
ありましたが、個人レベルでもそうやって処理するのでしょうか?
一度だけ使ったはいいのですが、その後の処理に困ったまま、部屋の片隅に
放置したままです。

237 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/14 19:20 ID:xRodN3sJ
燃やす。

238 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/15 14:08 ID:WeZK/6w/
素人です。
FRPパーツの修理でガラスマットとポリエステル樹脂、硬化剤で
裏側から補強してる最中なんですけど、早く硬化させる裏技ってないですか?
ヒートガンとか使ったら駄目でしょうか?

239 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/15 18:59 ID:wJgApC2a
>>238
硬化促進剤を使うってのはダメ?
ヒートガンじゃ架橋が...。

240 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/15 22:42 ID:MHJth1os
ナフテン酸コバルトを0.5%程度混ぜれば効果は少し早くなります。
樹脂にコバルトを入れて良く掻き混ぜ、その後硬化剤(パーメック)の順です。
間違ってもコバルトとパーメックを一緒にしないように(スポイトも使い分けること)。

ヒートガンを当てても構わないですが、30センチ程度は離しましょう。
焼けるような温度じゃ硬化不足のもろい樹脂になります。

241 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/16 10:27 ID:rkHeFH7a
>>239
そんな商品があるんですね?知りませんでした。
有り難うございました。
>>240
詳しく有り難うございました。今後の参考になりました。



242 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/20 06:50 ID:???
マスク&ゴム手袋してビニールカッパ着て、換気扇の下で、
周囲にスプレーのりを吹いた新聞紙を敷き詰めてもマズ〜ですか?
ちなみに小型犬がいます。

243 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/20 11:23 ID:???
小型犬が苦しみだすまで大丈夫。

244 :242 :03/12/20 18:15 ID:???
>>243
そりゃ困る;;
ちなみにエポキシ&ガラスクロス(ロービングだったかな?)の予定です。


245 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/20 21:16 ID:???
FRP工房でバイトしてた頃は
平気で素手でチョップドストランドマットをちぎり
(ハサミで切ると継ぎ目が出るからね)
アセトンで手を洗い…

家に帰り入浴してると水面にキラキラとガラス繊維が
浮遊してるのが見えたりしたけなあ。
慣れてたせいか全然平気だった。

246 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/20 22:36 ID:Iz9m+0MR
体質にも因るからねぇ。
本業の人でも夏場でさえ完全防備の人と
Tシャツに短パンって人も居るよん。
エポキシは鼻に付くような臭いはポリより少ないけど
毒性は有るので注意でし。

247 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/21 23:02 ID:i6w5ZH9R
最近慣れてきたな。チクチク度合いがかなり減少した。
手で引きちぎっても平気だし。
ただ削りカスの吸い込みすぎで少々咳が・・・
酷いことになる前にマスク着用を習慣付けなきゃなぁ…

>>246
エポキシは無毒な物のほうが多いはずだが。
加熱する奴はヤバイと思うけどね。

248 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/22 02:06 ID:???
☆★☆★★☆ラッキーレス☆★★☆★☆

    ⊂⊃     .☆.。.:*・゜
(\ ∧_∧   /
(ヾ ( ´∀`)/ このレスに出会ったあなたは超ラッキー。
''//( つ ● つ
(/(/___|″ 近々幸運が舞い込んでくることでしょう。
   し′し′    

☆★☆★★☆ラッキーレス☆★★☆★☆


249 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/24 00:43 ID:R8G5yeHd
今日一日思ったより気温が高かったみたいで
いつもどおりに促進剤入れて死んだ。
やっぱ気温計測って必要か・・・

250 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/24 01:38 ID:z83TC9kD
http://images.aventertainments.com//screen_shot/

251 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/25 15:11 ID:ZO9JZ3TP
市販の木製机の天板に塗ってあるの、エポキシ樹脂ですよね?
ウレタン塗料のスプレー買ってきて木の板に塗ったけど、
あんなに硬くて厚くて透明にはならなかったから。
エポキシ樹脂を表面に流し込んで固めるといいのかな。

252 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/25 16:38 ID:AyMxzswe
ウレタンニスの重ね塗りです。
エポキシ樹脂なんて高価なものを使っていません。

253 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/27 20:50 ID:???
以前このスレで質問した者です。
お陰さまで上手くいきました@石膏型(離型劑はオリジナル配合ですた;;
ありがとうございましたm(__)m


254 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 05:31 ID:???
>>247
硬化剤に毒性があるのよん

255 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 09:33 ID:FYYYT0pj
>>254
必死なのはわかるが揮発性の毒物は無いと思われw

256 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 09:59 ID:xcloZR6e
>>255 主剤のビスフェノールAが無毒とでも??

257 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 13:24 ID:gQHZA+lt
>>256
ビスフェノールAについて客観的&科学的な資料を読み直したほうが良いぞ(笑)。


258 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 20:25 ID:???
>>255
揮発性かどうかではなく
毒性があるかないかを言っておるのだが?


259 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 21:07 ID:???
お前らヴァカだろw
ビスフェノールの毒性は接触毒性だ。
樹脂扱う時に樹脂と接触しないことなんてのは大前提。
だからエポキシ樹脂に注意しなければならないような毒性なんて無い、
特に注意しなければならないのはポリエステル系樹脂の揮発性物質だけ。

特に大馬鹿物の代表>>256お前だ。ニホンゴヨメマスカ?

260 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 22:29 ID:2w/t2vtG
樹脂に触らないようにするのは当たり前のことだもんなぁ┓(l|ll´Д`)┏ヤレヤレ

261 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 22:37 ID:???
話は変わるが、エポキシを使ってる人で
ほんとうに接触せずに済ませられて人はどれくらい居るんだろうか
俺なんかかなり接触してるのでかなりやばやば
友人も同じような感じでアレルギー出始めたやつもちらほら



262 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 23:26 ID:RqZaYANw
長袖、使い捨てラテックス手袋&袖ガード(事務員なんかが使ってる奴の使い捨てバージョン)
で完全ガードしてる。実際樹脂には触ったことが無い。
エポキシに限らずポリエステルでも同じ。アセトンすら触らない。
他人のやってるのを見ると要領が悪いから触っちゃうというのがよくわかる。
樹脂を塗りつけた後の乾燥や器具の整備とかまで全て考えた上で作業してない奴が多い。

263 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 23:34 ID:???
けんかになる前にいっとく。
ベテランは知ってる事を複雑に全部書かず初心者に危険がない様に分かりやすく説明してやってくれ。

264 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 23:49 ID:???
作るものに応じて必要な樹脂やクロスの量を
きちんと把握出来るかどうかで
結構変わってくると思いますねぇ。
樹脂に触っちゃうってことは
例えば手袋を外してから作業してしまうからでは?

樹脂が足りない→手袋には既に樹脂が付着してるから外す
→混合中に容器などに既に付着している樹脂に触れる

とか

クロスが足りない→手袋に樹脂がついてるのでクロスが引っ付いて切りにくいから手袋外す
→ちんたらしてたら樹脂が固まりそう→あわてて素手で作業

とか、

樹脂塗り終わった→道具片付けた&手袋はずした→
作ったものを乾燥させる場所に置く時は素手だった

とか。
やっぱり慣れと要領の良さが必要だと思うね。
使う面積だけじゃ樹脂量とか把握しにくいです。
同じ面積でもクロスの方が遥かに樹脂は少なくて済むし。

265 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/28 23:56 ID:xTvhA2Po
最近思うんですが
やり始めてちょっと知識がついた頃は
ただその特性を重視してエポキシに凝ってましたが
大きい物(車の部品など)を作る時には
コストパフォーマンス考えたらエポキシなんて馬鹿馬鹿しいです。
ゆがみについては補強の入れ方や修正でどうにでもなるし、
硬化時間考えたらエポキシ使って待ってる間に
ポリエステルなら修正まで終わっちゃうし。

266 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/29 00:00 ID:???
俺なんかがDIYでいじり始めた30年前だと
毒性などの情報はほとんど伝わってこなかった
業務で使ってる人のところまでは伝わってたんだろうねたぶん
知らぬがほとけとはこのことだね、平気で触りまくってたよ
だから装備がどうのこうの要領がどうのこうのといわれても
いまさらどうしようもないのだ




267 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/29 00:14 ID:???
私は100枚500円くらいの使い捨てゴム手袋を乱用してます。
勿体無いと思うけど1回の作業で数組使っちゃいますね。
後で手についた樹脂を除去したりするのを考えれば安いもんです。

268 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/29 00:33 ID:???
>>264
私の場合は毒性について知らなかったというのが手伝っていたんだが
道具が入らない狭い場所とか手袋をした手では指先感がなく
どうにも細かい作業ができないという場面で素手の登場
というのが一番多い接触パターンだった用に思う

指先感が最も優れてる手袋ってやっぱり手術用のやつかな?
もっといいのあります?


269 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

270 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/29 09:06 ID:???
>268
それこそ使い捨てゴム手袋の出番。
手に完全フィットしますよ。

271 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 00:10 ID:ySi6pMEX
全く樹脂に触れずに作業をしている本職の方達って極少数じゃないのかな。
特にポリをメインの所だとガンガン素手で作業しているイメージがあるけどなぁ。

272 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 00:19 ID:???
>>270
それは誰でも入手できるようなとこで売ってますか?
ちなみに材質とかは分かりますか?


273 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 02:20 ID:???
>>272
ホームセンター。大体100枚で900円前後かと。ラテックス製のはず。

>>271
あんなもの毎日素手でやってたら手が…
素人が一日素手でやっても大変なもんでしょ。

274 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 02:37 ID:???
>>273

>>>271
>あんなもの毎日素手でやってたら手が…
>素人が一日素手でやっても大変なもんでしょ。

271ではなく知らぬが仏の人ですが

一日素手でやった程度ではべつになんの自覚症状も出ません(体質もあるとは思いますが)
だからこそ知らぬが仏状態が維持されてしまったわけですが・・・・・

友人でエポキシで(接着剤のほうですが)アレルギー出始めちゃった人もかれこれ10年くらいはなんともなかったそうですから
わたしの身にもある日とつぜんなにかが起こるかもしれません、うう、やだな〜



275 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 02:40 ID:???
>>273
近所のホームセンターでは見た記憶が無いですぅ
もういちど気を取り直して見てこようかな、でも田舎だからなぁ・・・



276 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 09:14 ID:vozm8uck
>>275
俺もここみて昨日買ったよ。
ティッシュくらいのサイズの箱です。
軍手とかゴム手袋とか作業服売ってるコーナーにあった。
セール中で100枚480円でしたo(^o^)o

277 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 16:56 ID:???
>>275
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e32967649

278 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 18:51 ID:???
http://www.straight.co.jp/netshop/

http://www.straight.co.jp/netshop/classify/default.html?c2=2001005
ここが安価。オクの希落はボッタクリですね。\500ならいいかも。

頑張って完全にエポキシに触れずに、ごくわずかの蒸気でさえ吸わずに
作業してちょーだい。スチレンモノマーも発ガン性が強いし、ガラス繊維も
肺ガンの素。本職の真面目なやつは夏でも完全防備。

279 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 20:15 ID:???
樹脂関係も身の危険を感じるような臭気とかがあればもっと用心したんだろうけどねえ・・・

ストーブ使ってる部屋でフロン洗浄剤を使ってしまったときは
発生した毒ガスでそりゃ死ぬかと思うような目にあったから二度とやんなかったけど



280 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/30 20:19 ID:???
>>278
ごくわずかの蒸気すら吸わずにってのは一番難しそうやね
作業場がある人はまだいいとして住むとこと作業場が兼用だと
かなり難問、真冬に窓開けっ放しは辛い(笑



281 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 01:00 ID:G4dggLXv
おいらは毎日外で塗り塗りしてますぞ。
寒いし固まらないし辛いったらありゃしないw
それでも蒸気は吸ってると思うけどね。
昨日は比較的暖かかったけど
真昼間は100対1.2でも30分持たずに硬化し始め
3時を過ぎたら急に硬化しなくなり始めた(;´Д`)

282 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 01:41 ID:6TIVVp50
25年以上素手で作業しているFRP屋です。
毎年健康診断受けてるけど、至って健康です。
私の周りでは同業者で材料が原因で病に伏した奴は居ないですね。

283 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 02:56 ID:???
少々触れようがそれほど右往左往する必要は無い、と思うけど
削りカスだけは気をつけようね。
それこそ塵肺なんかになったら目も当てられませんぞ。

284 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 03:35 ID:???
>>281
外でやると紫外線を浴びるからポリ樹脂は硬化が早まってしまうと聞いたけど
そんな感じって本当にありますか?


285 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 05:14 ID:???
>>283
削りかすは型作りで木を削ってる時がたいへんだったりする



286 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/12/31 09:10 ID:???
>>278
多数出品している関係で、実際の落札価格は¥500-でOKみたいです。
ただ、送料なんかがかかるから、近くのお店でげtできるに越したことはないね。

287 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/01 22:56 ID:R4A8uah0
>>284
紫外線硬化樹脂でもあるまいし
そんなに大きな影響は無いと思われ。
温度のほうが影響大。
紫外線は劣化を早める事は間違いないが。
だからこそコーティングするわけで。

288 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/02 03:06 ID:???
>287
いや、だから実際に外で作業してる人に実感のほどをきいてみたかったのよ

289 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 04:15 ID:+QVWR7Ge
外で作業する人間は外でしかしない。
室内との違いがわかると思うか?

逆に室内(と言っても屋根つき倉庫みたいなもんだが)は
当然室内でしかしない。
こっちはプロが多いだろうけどね。

っていうか紫外線効果作用は無いから違いなんて無いんだが。

290 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 10:54 ID:zyKnjDP1
作業用つなぎや簡単なマスクくらいでは無いよりはマシ程度だよ。
皮膚呼吸もするわけだし、材料だって保管中に揮発する。
切削紛の空中飛沫や揮発した溶剤まで完全に防ごうとすると
膨大なコストが必要な循環換気や空調システム等、
大掛かりな設備が必要になる。入れてる作業所なんて皆無だよ。
作業環境の向上は良いに越したこと無いけどね。

291 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 11:57 ID:1/vpLu8M
http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0060

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0069&rm=30

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0070&rm=30

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0063

292 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 13:00 ID:???
>>289
大物は外で小物は中でという人もいるかもしんない

293 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 18:12 ID:yvjkX9fr
>>290
大マジなレスですが
人間は皮膚呼吸など行っていません。

294 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/03 18:30 ID:un6Df/4Z
>>293
正解w
皮膚呼吸するのは変えるやミミズみないな部類だけ。
哺乳動物は皮膚から呼吸などしていないw
嘘だと思うならググってみなw

295 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/04 00:16 ID:QlpQoiDF
>>293->>294
確かに皮膚から空気の出入りは無いわな。
作業用つなぎ程度では揮発した溶剤や空気中に飛散している
諸物は防げない...と、訂正させてくれ。スマヌ(恥

296 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/04 16:44 ID:zhisOMVj
新年恒例「IDでFRPを出したやつは神!」
では俺から

297 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/05 20:34 ID:???
皮膚呼吸とは違うかも知れないけど……。
発汗(一部ガスの発散を伴う)と吸収(殆どはガス=液化した揮発物を含む)はしてるよね。

298 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/06 22:45 ID:oINzgAU2
マイクロバルーンとかシリカとか炭カルとかエアロジールとかタルクとか
色々充填剤はあるけども、何がパテとしてお勧めですか?
ファイバーパテで成型しようと思ったんだけど
あまりにも重くなりそうです。とりあえず手元にシリカはあります。

299 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/06 23:00 ID:???
>>298
軽いのがいいならマイクロバルーンかな

300 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 00:25 ID:28z+gp78
浴槽を木材で作りたいんですけど、防水用にエポキシを塗ると
表面がデコボコガサガサしますよね?
汚れがつきやすくなったりお肌が傷ついたりしないように
ツルツル表面にするにはどうしたらいいでしょうか?
浴槽を木材で作る理由は、木の肌ざわり云々ではなく、単に
安くて加工しやすいからです。

301 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 00:30 ID:???
スタイロに積層の方が安くて加工しやすくて断熱効果があって耐久性もあって市販のものにより近い気がする。

302 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 00:34 ID:???
>>300
ポリプロピレンなどのような難接着性の板で硬化するまでカバーしておけばツルンツルンに
透明なのを使えば気泡が抜けてるか見えるので楽

というかでこぼこがさがさというほど荒れます?





303 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 00:35 ID:???
>>301
スタイロだけではきっと底が抜ける(笑

304 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 08:00 ID:04kv2zxp
ノンパラ樹脂のベトベト感って放置してたら無くなります?
無くなるとしたら何日くらいで無くなりますでしょうか?

305 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 08:10 ID:???
>>304
空気を遮断しないとず〜っとべたべたしてます

306 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/07 14:06 ID:qB+aoj4p
ノンパラはベタベタするって聞いたけど
どのくらいベタベタするものなんでしょ?
ヤスリかけられないくらいベタつきます?
それとも薄っすら指紋が付く程度?

307 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/09 09:35 ID:???
紙やすりをかけてすぐに使えなくなるくらい
べたついている。
素人はインパラでやった方がいい。

308 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/09 09:46 ID:???
積層するのに時間が掛かる時ってノンパラで積層していって
最後の一枚だけインパラって使い方がお勧めなんでしょうか?
バンパーとか大物作ってる時はせいぜい2層までが一気に出来る限界なんで、
その度にサンディングが必要なインパラだと面倒なんですが。

>>298
炭カル・シリカ・マイクロバルーンは試しましたが
やっぱり所詮はポリエステル樹脂。
削るのは大変でしたよ。
ランダムアクションサンダーで削ってますが
60番ペーパーで苦労するくらい削れませんでした。

309 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/13 22:15 ID:???
お勧めの方法(ランダムアクション用)

金工用のペーパーってホームセンターじゃ売られてないことが多いので…

金工用布ヤスリ(40〜60番、一枚100円程度)を買う。
「手芸のトウカイ」などの生地屋さんで
マジックテープに引っ付く布を買う(1m700円程度)。
直径13cmの円を書き、それを切り抜く。
布用接着剤で布ヤスリの裏に貼り付けて一晩待てばOK。
集塵機能を生かしたければ穴を開けるべし。

これで何ぼ硬いポリエステル樹脂であろうが
サクサクと削れてしまいます。今までの苦労が嘘のようですよん。
同じ60番でも全く削れ具合が違います。

*注
パッドと同じ大きさ12.5cmには切らない。接着剤で若干縮む。
少々大きいほうがパッドも痛まず、都合が良い場合が多いです。

円を書く手間を惜しんで、パッドに直接布を貼り付けて切ったりしない。
剥がす時に布地が変形して絶対に元の円状になりません。

布ヤスリ1枚の裏に全部布を貼り付けて、
それを使う時にパッドに貼り付けて切れば全く同じ大きさに切れるんでは?
とも考えられますが、接着剤を無駄遣いするだけです。
円状に切り抜く以上、1/3程度は無駄になります。

310 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/14 22:16 ID:5+B7d9GE
>>308
FRP型での成形なら一番上だけインパラでOKです。
硬化してすぐに次の積層に移るなら全部インパラでいいと思うのですが。

311 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/15 00:11 ID:kZUZhVJM
どうやらノンパラで注文した物が間違ってインパラが届いているような気がする。
一応品番とロットナンバーで販売店→製造元と確認はしてもらったのだが
ノンパラに間違いないとのこと。しかしどう見てもベタつかない。
一晩位じゃ若干指に引っ付くような気がするけど
丸一日経過すると完全に表面サラサラ。
今までノンパラも何度か使ったけど、こんなにサラサラになったことは無い。
手持ちのインパラと比べてもまったく差が無いし。
よりによって20kgで注文しちゃったので半分くらいは残ってます。
かなり大きなものを一気に積層しちゃったんですが
それでも半分くらいは余ってる。
っていうか、最終の1層はインパラ&ロービングクロスで、って考えてたので
出来上がっちゃってるものは計算よりかなり薄い…(´・ω・`)ショボーン

ってことで販売店と相談した所、送り返して欲しいとのこと。
成分分析に出すそうです。なかなか発送する時間が無いんで困ってますが。
結果や如何に…まさあノンパラに間違いないって結果は出ないと思いますが。

312 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/17 09:40 ID:sUyOrGpu
                ∧∧    ミ _ ドスッ
                (   ,,)┌―─┴┴─―┐
               /   つ.    倒 産    |
             〜′ /´ └―─┬┬─―┘
              ∪ ∪        ││ _ε3
                        ゛゛'゛'゛

313 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/18 01:36 ID:fpz0Y4ik
一度、油粘土に原型から石膏、FRPの工程で作成した程度の初心者なのですが、
二作目に取り掛かる前に皆様からお知恵を借りたくての投稿です。

二作目は一作目のリベンジという意味での再挑戦になります

製作品は形状がほぼ金魚ばちの様な形をしており、上部には手のひらほどの口が開いています。

人の頭ほどの大きさの物なのですが、完成品はこれが
縦半分からAとBに割れて分離できる状態になります。
もちろん、あわせると元の形に戻るのですが、一作目の問題なのがこのAとBの接合部分がぴったりと合わないという事です。

というのも、一作目は分離させるために原型(油粘土)のセンターライン上にプラバンを刺し、石膏で塗り固め、
それをバックリとAとBの雌型としてそこをFRPで抜きAとBを合わせて見たのですが、
何度やっても隙間が開き、ぴったり合いません。
その部分に関しては何度も練習してみたのですが、絶対にうまくいかずパテ祭り突入です・・・。

他にうまくいく方法はないのでしょうか?


できれば、完成した状態で真っ二つ。が一番合うのでしょうけど、そんな抜き方できませんし・・・
石膏ではなくFRPで抜いたらいいのか・・・???

是非ともお知恵を!!


314 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/18 05:03 ID:???
ポリ樹脂は収縮が大きいから変形して合わないんじゃないかなあ

型自体はぴったし合ってるのかな?
硬化後型から抜かずに端面を整えて型に入ったまま接合し
くっついてから型を剥がすってのではどう?



315 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/18 12:48 ID:fpz0Y4ik
313です。
>341

>型自体はぴったし合ってるのかな?
どういうことでしょうか・・?

>硬化後型から抜かずに端面を整えて型に入ったまま接合し
くっついてから型を剥がすっての・・・

これは石膏にFRPをつかった場合で、別々のFRPを塗ったAとBの石膏をはりあわせて
その溝を埋めてしまうということでよろしいでしょうか?

316 :314:04/01/18 18:14 ID:???
>>315
>どういうことでしょうか・・?
二分割の型なんだよね?
型同士合わせたときに隙間無くぴったしくっついてるかということです

>これは石膏にFRPをつかった場合で、別々のFRPを塗ったAとBの石膏をはりあわせて
>その溝を埋めてしまうということでよろしいでしょうか?

ん〜と、絵で書くと一発なんだけどなあ説明しにくいや
型の端面同士がぴったしくっつくならば
硬化したときに型の端面でFRPを切りそろえて
型を貝のようにあわせるとFRPの端面がつき合わせ状態になるはず
手が入るくらいの口が開いているわけだから内側から樹脂を含浸させた
ロービングなりリボンなりで接着する
伝わったでしょうか?



317 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/19 00:22 ID:y8eoGIJh
>一作目は分離させるために原型(油粘土)のセンターライン上にプラバンを刺し、
プラバンの厚みは計算してるんだろうか?してないよね、きっと。
原因はプラ板でフランジを立てた所の厚みを計算してないことじゃない?

318 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/19 05:11 ID:???
原型を半割りで作ってガラスなどの上に伏せて雌型を取るのがいいかもね


319 :318:04/01/19 05:12 ID:???
粘土じゃむりかもだけど

320 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/19 19:35 ID:A5SRzg8e
313

>プラバンの厚みですよね・・

記載されていたとおりにやったのですが、そのときもプラバンの厚みぶんは・・・??
と疑問を持ちながらやってはみました。

合わさる部分がずれてるというよりでこぼこなのです。
石膏のツラできっちり塗ったのですが、でこぼこなのです

もちろん、技術の問題とは思いますが・・・。



321 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/19 19:53 ID:???
>>320
>石膏のツラできっちり塗ったのですが、でこぼこなのです

ツラできっちり塗るってどういう状態?
つらから飛び出さしておいて半硬化くらいのときにスパッとツラで切るというのがいいんだが


322 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/19 19:56 ID:???
>320
合わせ面が肝なんでしょ?
だったらこの面を下にして水平が出るようにしました?
樹脂も塗りすぎの予感・・・


323 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 18:42 ID:1J1qSECw
320です。

>半硬化くらいのときにスパッとツラで切・・・
そうですね。それがいいです。

>322
そうしたら下にくっついてしまいませんか?

324 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/22 19:02 ID:???
>>323
伏せてやる場合はガラス板に離型材(ポリビニルアルコール系のが吉)塗って
そこに伏せたらいいですよ

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/23 00:44 ID:???
ケブラーて防弾チョッキに使われてるやつだよね?

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/23 00:48 ID:???
>>325
そだよん

327 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/01/26 01:41 ID:???
金魚鉢状の物を半割で別々に成形したら開いたり閉じたりして
端面が合わなくなる どうしようもないね

1.金魚鉢状のまま(半割しないで)成形して
2.ミシン目状に半割
3.AとBの接合面をそれぞれコンパネと樹脂なんかで塞ぐ(開口の形状保持)
4.ミシン目の残りを切って分割
5.パテ祭り

一個で良いなら何も考えずにこんな所でやっちゃいますが如何?


328 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/04 18:12 ID:???
保守

329 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 06:27 ID:???
保守

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 07:41 ID:???
レースをやっている板金屋の広告でストラトタワー付近をFRP補強するというのがありました。
鉄の数倍強いとあったんですが、正体の見当つくかたいますか。芯地も樹脂も特殊としかかいてなくて。
白っぽかったのでスペクトラかな?
車に貼りつけて強度あげれそうな素材のねた提案おねらいしマッスル。

331 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 20:35 ID:R0T4lvLY
>>330
鉄用プライマー使えば普通のポリエステルでも充分補強になるよ。
剥がれることもまずないだろう。
もしフェンダー内側もするつもりなら
そっち側だけは表面を何かでコートしたほうが良いね。
もろに水やら路上に撒かれた薬品やらを浴びる部分ですから。

332 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 20:36 ID:R0T4lvLY
もし剥がれてしまったら・・・
そん時は裏面にパネルボンドでも塗りたくって貼り付ければ
それこそ最強かと。

333 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/16 23:35 ID:45/DGECm
>>332
なーるほど、さんくす!
チンカス野郎!氏ねや、うんぽこ!!

334 :330:04/02/17 03:04 ID:???
レスありがとうございます
企業秘密(記事読み返したらビニール系とあった)という言葉におどってたようです。

>>333

335 :331:04/02/17 03:36 ID:JLXWGNam
>>333
何だコイツは?

>>334
それは多分ビニルエステル系樹脂のことじゃないかな。
耐薬品・耐熱・高接着といった性質を持っているので
確かに使いやすいかも。若干高価ですが。

336 :330:04/02/17 05:46 ID:???
>>335 ありがとうございます。
車業界の人達ってって秘密(おいしいとこ)、カルト的(独善的理論)なとこがあって
ユーザーが勉強しないとおどらされますね。
材料系は難しいけど、知識補充につとめます。


337 :330:04/02/17 05:49 ID:???
スマソ手直し ユーザー → 消費者

338 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 08:17 ID:???
十年位前,自分でスポット増しした上に帯状にFRPを貼った。
樹脂はポリエステルだったけど,1年持たずに剥がれるんだよね・・・
原因は,FRPと鉄の物質的性質(靭性)の差だと思った。
補強ならポリウレタンみたいな粘る(鉄に近い)物の方が相性が良いでしょう。

339 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 08:45 ID:???
鉄にそのままポリエステル樹脂張れば1当然のごとく簡単に剥がれるわな。
靭性の差じゃなくて接着特性だわな。もともと鉄とは接着特性がよろしくない。
そこに振動が加われば当然剥がれる。
やわらかい樹脂で補強なんて全く無意味だし。
接着特性で行けばエポキシだろうけど、エンジンルーム内の熱に耐えられるかどうか。
無難なのは331の言う鉄プライマーかビニルエステルだろうね。
一度値段調べてみれば?多分プライマーって大量でしか売ってないから
それプラス樹脂ならビニルエステルのほうが安いんじゃないかぃ?

340 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 09:12 ID:???
期せずして今月のオプション2にFRPでのフロア補強が出てるね。
何も処理してないみたいだから、あのまま信じてやったら剥がれちゃうんだね。
恐るべし(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

341 :338:04/02/17 09:26 ID:???
>339
鉄の上にそのまま樹脂貼るアホは居ないでしょ(昔,試したら錆びた)
POR-15(硬い塗膜の防錆塗料)を塗ってから貼ったよ。
接着剤の特性として,振動よりGとかの移動量の多い変形で剥がれる。
ポリウレタンは硬くも出来るし,耐熱エポキシはとっくに商品化されてる。
現時点では,FRPによるボディ補強はさほど意味が無いと思うが?

342 :330:04/02/17 10:45 ID:???
漏れのフッタ話題はココデツ
ttp://www.youzealand.net/parts/parts_002.html
おp2はどこが紹介されてた?

343 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 11:33 ID:HzUtlTc0
FRP浴槽の表面に直径2cm、深さ1mm程の穴が開いて黒い繊維のようなものが見えている状態なのですが、
素人でもFRPキットで直せるでしょうか?

344 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 16:08 ID:???
>>341
ポリエステルだと鉄との密着性よりも塗料との密着性は更に下がると思うけどいかが??
塗装面に貼るなら普通はリベットなどで固定すると思うけどね。
その場合でもどっちにしろ接着剤は必須だろうし。
ポリエステルを鉄に貼るにしろ塗装上から貼るにしろ
そのままじゃいくら頑張っても密着した振りをしてるだけだよ。
汎用オーバーフェンダーみたいなエアロパーツですら振動に耐えられずに剥がれるんだから。
鉄用プライマーってのは使ったことがないから分からんけど。
エポキシは確かに塗料との密着性が良いものもあるし
耐熱性の高いものもあるけれど、実際値段が高すぎる。
広範囲に使用するなら樹脂だけで数万はするでしょ。

いずれにせよ剥がれたのは技術と知識の問題だと思うけどね。

345 :338:04/02/17 19:10 ID:???
>>344
POR-15はプライマーに近い塗膜だよ。当然,鉄との密着性も良い。
何度も書くが,剥がれるのは鉄と樹脂では性質が違いすぎるからだ。
鉄,繊維,鉄・・と積層すれば剛性の強い物が出来るだろうが,市販車改造の
レベルでは重くなるので意味がない。
t0.6位の鉄なんて変形しまくるので,剥がれるの。リベットは電位差で錆びが
出やすい結果となった。

いずれにせよ物事はやってから語って頂きたいと思うけどね。

346 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 21:00 ID:???
>>343
そのくらいならパテだけでもいいかも。

347 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 21:16 ID:???
>>345
塗料とポリエステルの密着性は良くないんじゃ?
全然反論になってないわけだけど。
ていうか、リベットで錆?
後処理が悪いのを電位差と言われてもねぇ(笑

348 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 21:32 ID:???
>>347
ドアのへこみに塗装を荒らしただけの上からポリパテで埋めてみたことあるけど
何年ももってたよ

349 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 21:35 ID:Ffyc7dg7
そもそもポリエステルで作ったFRPが
接着剤か何かと勘違いしてる338が痛すぎるw
帯状に貼ったところで構造物として強度が出るわきゃねーだろw
逆にストラトタワー上部から溶接部位を越えるように貼り付ければ
それはそれで粘着していなくても構造物としての強度は出るよ。
実際ハチロクなんかで売られてるアルミ製だか鉄製だかの
そういう補強板は接着も何もしてないだろ。
ただ覆ってるだけなんだから。
同じ厚みで作っても帯状と碗型じゃ強度も全然違うぞ。
3プライ程度で帯なら簡単に手で割れるが、碗
なら思いっきり踏みつけても割れなくなる。

350 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 22:52 ID:5U6UqxPk
本当にスポット溶接なんかしたんですかね?
他の人の書き込み見てると疑わしくなってきますが…

351 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 23:36 ID:???
>>350
スポット増しはすごいこととおもってるの?

352 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/17 23:43 ID:yb2zCx6b
>>351
スポット溶接自体はたいした技術じゃないが
それだけの機材を持ってる奴は普通技術力も優れていると思われ。
香具師はちょっと技術的に難がありそうだが。

353 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 00:05 ID:???
強度上げたいなら何も樹脂に拘らずにパネルボンドで充分でしょ。
スポットとスポットの間を覆うくらいのアルミ板(厚さ3mm以上が望ましい)
の裏面にパネルボンドをベットリ塗って貼り付けるだけ。それで充分よ。
その場所が湾曲しているなら3mm厚は厳しいけどね。
パネルボンドは安いけど機材が高い?そんならボンドだけ買って
頑張って混ぜれば良いこと。何もガン必須じゃないんだし。
同じようなボンドならアストロだかストレートだか忘れたけど発売されてるよ。
こっちのは市販のコーキングガンで使えるアダプターみたいなのが有ったはず。
スポット溶接じゃなきゃ出来ない部分なら仕方ないけど
それ以外ならこの方法が費用も手間も掛からないよ。
フロア補強とか面補強とか言うならこの方法じゃダメだけどね。
なにもかも補強すれば良いってもんでもないんだけどさ。

354 :338:04/02/18 01:04 ID:???
DIY板だけに,分かっている人を期待したが脳内ばかりか・・・
スポット溶接機は持ってないよ。ドリルと溶接機で代用出来る。
>>348
ポリパテが剥がれ落ちます・・・脳内決定。実は凹みが5_だったとか言っちゃだめよ。
>>349
当時は接着剤として悪くない素材だった。ハチロクは随分手を掛けたから分かる
けど,ストラット周辺よりホイールハウス周辺のほうに波打ちが出やすい。
ハイ,雑誌でのお勉強ご苦労さん。
>>353
あきれた。車には殆ど直線や平面は無い。で,どうやって3_のアルミをフロア等の
形状にするのかな?実際叩いて見てごらんよ脳内君。

355 :348:04/02/18 01:09 ID:???
>>354
う〜ん最深部で30ミリくらいあったかなあ
周囲が口をそろえてすぐはがれるからやめとけって言ったんだけど
どれくらい駄目か試すんじゃ〜〜と言ってやってみたら意外といけてしまった
数年後に買い換えるまでもちました。

はがれる派のやつで実際に試したやつは居なかった
どちらが脳内だか


356 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 02:16 ID:???
>>354
内容的には車板のほうが良さそうだな
板金スレとか本職いるし

樹脂と鉄を面で固定は経年劣化考えると無理ある
熱収縮も違うからとくにエンジン周りは接着剤の強度に関係無くはがれる
あと、ボルトとで固定しようとするとボルト周りの樹脂が車体の変形で磨り減ってくること有る
樹脂ものを作る時点で磨耗に耐えるブッシュを入れる必要があるな

で、車の補強ならアルミ押出材を鉄ブラケットを作ってボルト止めが一番手堅い
接着は・・・ そのときだけなら強力だから、レーサーなら大丈夫かもしれない
溶接は焼きなましちゃう可能性があるから、素人がやるなら揉んでリベットのほうが手堅いよ
ただし、むやみに強化してもバランス崩すだけ
前後を固めると中央部が歪むし、縦横ばっかり丈夫になって捩れまくる

357 :353:04/02/18 09:09 ID:rdDxO5Ev
>>354
ニホンゴヨメマスカ?
ジャア ヨンデミテクダサイ
>フロア補強とか面補強とか言うならこの方法じゃダメだけどね。

おまえ頭も悪いんだな。


358 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 09:46 ID:he2eF3HU
都合の悪いことには答えないし>>348が脳内ケテ〜イですよね (* ̄ー ̄)ぷっ

359 :330:04/02/18 10:49 ID:???
もともと素材的に面白そうだと思って質問したんですが車体補強の流れになりましたね。
それぞれのお話参考にします。ありがとうございました。

360 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 13:55 ID:???
>>358
なに必死になってんだよ
俺は塗料とポリの密着性についてレスしただけだぞ
それ以外の話は俺じゃないし


361 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 14:41 ID:???
>>348
頭悪杉

362 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 14:50 ID:???
>>361
しったかくん


363 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 17:00 ID:???
誰が見ても一番必死なのは無能な348だね

364 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 20:08 ID:r3ah5Y0u
348はこれ以降放置しる!!

365 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 20:58 ID:71Zho+NQ
>>363
そして、香ばしいのはお前が一番!

366 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/18 21:47 ID:???
だれか>>355 にコメントしてちょ

367 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 03:29 ID:YUURaHzO
FRPを帯状にはって補強になると思ってたら
禿げたような奴が無知な奴、必死になるなよ┓(l|ll´Д`)┏ヤレヤレ

368 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 05:24 ID:wgvic+FA
結論として車の補強にはFRPは向かないという事か・・・
WRCとかでも力が掛かる部分は鉄だからね
カーボン補強なんて所詮草レース屋の資金稼ぎか・・・

369 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 08:35 ID:DdrjMm35
充分使えるよ。t変えないと思ってる奴は技術がないだけ。

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 09:05 ID:???
>>369
先生!御自慢の技術とやらを語って下さい。
                               先ずはそれからだな。

371 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 10:53 ID:nXYgF2/z
脱型後、エア抜きが不十分だったところに注射器で樹脂を注入して
補修?しているのですが、ホームセンターに売っているアクリル板用の
接着剤に使う注射器だと針の軽が細く頼りないので他の注射器(本体がガラス製とか)
or方法を探しています。
どなたかご存じないですか?

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 11:23 ID:nPKH3sMR
普通に需要がある、皮下用の針は確かに細いね。。
聞くとしたら薬局になるのかな?

373 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 15:49 ID:xxWukaGL
塗料と鉄との密着性は知っていても
塗料と樹脂の密着性も知らず
しかも強度なんか出るわけのない帯状に
FRPを貼った奴が粘着してます。
それぐらいFRPも粘着すれば良かったのにねw

374 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 16:07 ID:xxWukaGL
>>371
注射筒(シリンジ)は各サイズ通販で購入できるけど
針はさすがに扱ってないですね。
あるのは昆虫採集用くらいですから針の太さも今使ってるのと大差ないでしょ。
針まで簡単に購入できてしまうと色々違った意味でヤバイですからね。
昔10年ほど前、バスつりに嵌ってた時に深部から引きずり出したバスのエア抜きに
注射用針を探したけど結局見つからず、
通ってた医者によく説明して一本だけ分けてもらったことがあります。
昔は山中に捨ててあったりしたものですが、さすがに最近は見かけないなw

375 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 18:44 ID:???
>>374
捨ててある針は別の意味であぶね〜(W


376 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 19:37 ID:2e0RuL3s
昔はよく落ちてたよね、雨にぬれてガビガビのエロ本と注射器(ぉぃ

377 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 21:34 ID:???
>>371
薬局でも針は売ることを渋りがち。理化学機器メーカーは種類が豊富で太いの
有ると思う。25ml買ったけどもっと太いのもあった。動物用が一番大きい
だろうから、獣医や農協で分けてもらえる地区もある。
当然差し込みの径が違うのでセットで買うしかないよ。

378 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 21:37 ID:???
ニードルでg(ry

379 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/19 23:08 ID:RlR6GSDC


M’tecnich

380 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/20 00:15 ID:???
個人的な見解ですが…
脱泡を完璧に行うのは無理ですから当然小さな穴は生じます。
荒磨き後に穴埋めして磨いている間に表層ギリギリで露出しなかったエアがあるために、
埋めた所とは別の穴が生じたりします。なんだか虚しくなりませんか?
私は最近必ずトップコートを使用してます。
あらかた形と表面を整えたたトップコートを塗ってそれから最終仕上げに入ってます。
一層では結局削りすぎてしまったりムラが多くてFRP表面が出たりしますから
硬化時間を考慮して3回ほど塗り重ねてます。
(正確に言うとゲルコートで2回、パラフィン加ゲルで1回ですが)。
これをし始めて以来、面倒な巣穴つぶしは皆無です。

381 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/20 08:40 ID:YVenKeyj
ありがとうございます。
ホームセンターに売っている注射器(プラスチック製)のやつって
アセトンに漬けておいたら溶けますよね??
使用後にアセトンでちゅ〜って洗浄したつもりが詰まってしまいました。
使い捨てになってしまいますよね。

>昔は山中に捨ててあったりしたものですが
そんな時代があったのですね(^^;
うちの裏山に落ちてないかなぁ
とりあえず薬局に問い合わせてみます。

>トップコート
>荒磨き後に穴埋めして磨いている間に表層ギリギリで露出しなかったエアがあるために、
埋めた所とは別の穴が生じたりします

確かにむなしいです。笑
クリアゲルの場合、上塗りしたらくすんだりしませんか?

382 :380:04/02/20 20:02 ID:???
クリアゲルは使ったことがないです。
何故かというと平面を確認しにくいからです。
私は好んで黒ゲルを使っています。これが一番確認作業がしやすい。
淡い色には白ゲルのほうが良いとは思いますが
白も平滑かどうかの確認が難しくなります。
どうせ下地処理にプラサフを使いますから
確認作業優先で黒、となるわけです。
プラサフにもグレーや白などがあるので
上塗りの色によって使い分ければ良いと思います。

383 :371:04/02/20 23:50 ID:d1s3f3Ct
>>382
いえ、ガラスマットでなくカーボンクロスの話なんです・・・
言葉足らずですいません。

384 :380:04/02/21 04:07 ID:2xakH5Nv
カーボンクロスなら迷わずクリアエポキシを使いますね。
浸潤しやすいし、エアも入りにくいです。
カーボンクロス台無しにしてしまう可能性が高いので
ポリエステルはまず使いません。
ポットライフを1時間程度に設定して
出来る限り頑張ってエア抜くかな。
後は表面からコーティングですかね。
でも大物だと数万円じゃすまなくなりますね。


385 :371:04/02/23 22:36 ID:XHV7nwQG
クリアエポキシですか・・・使ったこと無いです。(^_^;
エポキシについて調べてみます!!ありがとうございました

386 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/06 00:16 ID:5DRQKokb
オートクレーブを自作して、
個人でドライカーボンを焼くことはできるのでしょうか?
加圧が難しそう。


387 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/06 04:18 ID:???
>>386
普通に商売始める程度の金では作れないけど、…

388 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/06 12:19 ID:???
>>386
何度で焼くつもりよ

389 :386:04/03/06 23:33 ID:5DRQKokb
>>387
>>388
すいません。当方、どしろうとです。
120度ぐらいかな?


390 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 00:44 ID:???
>>389
120度ならダンボールとドライヤーとサーモスタットでなんとかなると思うよ


391 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 01:49 ID:T9kUZ82B
温度さえ上げられりゃ焼けるってもんじゃないと思われ

392 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 02:04 ID:???
>>391
やけるだろ

393 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 03:02 ID:T9kUZ82B
焼くの意味が違うだろヴォケ。

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 04:27 ID:???
普通に製法に関して検索して、まだチャレンジするならすげーけど
開業じゃないよな

395 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 12:43 ID:uzKS+2cA
個人で出来るのはせいぜいアフターキュアくらいだね。
ドライなんて無理無理。

396 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 16:28 ID:???
個人でやるなら減圧が良いと思う。何故、普及してないのだろう?

397 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/07 17:00 ID:???
>>396
めんどくさいからにつきる

398 :386:04/03/07 23:40 ID:6b6XBGS0
加圧ってできます?
もちろん作るのは、小物程度です。

399 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 00:55 ID:???
>>398
小物なら圧力鍋でどうよ

400 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 01:53 ID:Xk3MwZGl
>>396
副資材にお金掛かるしね。

401 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 22:32 ID:yXiZVwGl
>>399
圧力鍋で中にバキューウムのパイプ通すのが難しそう。

402 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/09 01:31 ID:???
>>401
う〜ん、穴あけてパイプを溶接でどないだ

403 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/09 13:49 ID:TkIIC+Fz
圧力調整用の重りがついてるタイプなら、お誂え向きのニップルが標準装備だが。。。
(↑しゅっしゅしゅっしゅ言って、回ってる奴ね)
曲りなりにも圧力容器、安全には気を付けてね、、、

404 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/09 23:10 ID:0GzgNSst
実際のところ個人でドライはやけるのでしょうか?

405 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 00:38 ID:???
>>404
鳥人間コンテスト関係でググれ

胴体のパイプやプロペラのためにカーボン焼成してる
でも、相当な気合と資金がないと個人で出来ないとは思うな

406 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 01:53 ID:???
大物はともかく小物なら充分可能でしょ理屈的には

407 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 02:34 ID:g8G25zzG
ドライだぞっ!って自己満足感は得られるが
対費用効果や実質的な性能などはイマイチだろうな。

408 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 02:57 ID:???
加熱できるだけでもまんまウエットよりはだいぶましなものができるとおもわれ

409 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 08:47 ID:ZTMATIiI
サンドイッチ状に作成した頑丈な型(金属が望ましい)で挟んで焼かなきゃ
曲がりまくって使い物にならないと思われ。

410 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 12:22 ID:CUhtuPki
頭の固い奴らは不憫だ・・・

http://members.at.infoseek.co.jp/yuu___2/puripuregu.htm

411 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/10 19:09 ID:u6slm63N
結局失敗したというHPを紹介しておいて
その台詞ですか?(ゲラ

412 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 00:13 ID:BopVKeuv
>>410
やっぱり自己満足以外の何者でもないわな。

413 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 01:05 ID:???
カーボンがそもそも自己満足だろ。
F-1で使われてるとかNASAが使ってるとか、
そういうウンチクが欲しいだけで、
強度と軽量化で死活的に切実な問題を解決するために
必要な奴なんか現実にもほとんど居ない。
だからぐたぐた言う必要なんか無いんだよ。

414 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 07:48 ID:???
>>413 趣味の競技の世界ではそんな生温いコトは無いんだが

415 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 11:52 ID:???
>>413 模様が欲しいのは「OPU小便」読者だけ 

416 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 13:27 ID:???
模様がほしいのならステッカーチューンでどうぞ

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/11 17:28 ID:???
>>416
実際そんなレベルのFRP製品があるけど、話の進まないレスまだ続ける気か?

418 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/15 08:38 ID:CaCNyL64
ここで実際ドライ焼いた人います?

419 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 18:06 ID:???
ゲルコートをブラシで吹くには口径何ミリくらいがいいですか?

420 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/16 20:27 ID:nbQmxBK/
>>419
2.5〜3.0


421 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/18 11:45 ID:???
仕事で焼きまくってます、バキュームですが

422 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/07 18:06 ID:XQp/weTm
ageとく?

423 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/09 09:00 ID:0RaUyDZx
メス型の補修ってどうやるのでしょうか?
フランジの角とか欠けてしまいました・・・

424 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 21:09 ID:???
物は後いくつ作るの?2〜3個なら粘土でごまかしといてもいいんじゃない。

425 :423:04/04/11 22:24 ID:r28e9eHo
ありがとうございます。
粘土ですか。そんな方法もあるんですね。
10個位作りたいのですが、ポリパテで補修すると離型後にパテが剥がれちゃうんです。
使用するパテが間違っているのでしょうか?

426 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 23:32 ID:J56fYL0k
軽自動車(三菱自動車のトッポ)の後部座席を取り外し
平らな荷台にしたいと考えてます。
とりあえず2×4で根太を組み、その上にコンパネを乗っけてみたのですが
防水処理をどうするか思案中です。
ニスを塗ってもいいのですが、せっかくだからFRPに挑戦しようかと考えてます。

荷台のスペースは幅120cm、奥行き180cmです。
これの周りを30cmの高さの板で囲んでます。
荷物は全部で30kg程度載せます。
こういうものをFRPで作るにはどうすればいいでしょうか?
ガラスマット+ポリエステル樹脂で作るとしたら何層くらい
重ねないとならないでしょうか?
初挑戦でこんな大物、無謀でしょうか?
よろしくお願いします。

427 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/12 01:24 ID:6vorf1sr
>>425
女型作ったときのゲルで修正するのが一般的。離型剤よく落としてから。
>>425
リブを入れないと強度が出ないと思う。
ただの板ではFRPの特性が活きないのでコンパネがいいんじゃないの?
丁寧にやらないと見た目もきれいなもんじゃないし。

428 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/12 04:13 ID:???
>>427
コンパネを芯にして表面だけFRPてのがいいかも

429 :425:04/04/12 08:43 ID:QEZUQygb
ありがとうございます。
ゲルで修正との事なんですが、塗布後研磨しようと思ってもべとついてしまうのですが、
これでいいのでしょうか?
とりあえず、ゲル塗って1週間位放置しているのですが・・・。

430 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/13 01:33 ID:PS4mbskG
スタイロフォームで土台作ってその上からFRPを貼ろうと思っていたのですが
ポリエステル樹脂がスタイロフォームを溶かしてしまうと言うことを
造型が終わって初めて知りました。
発砲スチロール用の樹脂でやれって話なんですが吐血するほど高くて・・・

なにか良い方法無いでしょうか?
ガムテ張ってその上からFRPとか・・・だめ?

431 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/13 22:08 ID:2b7XAoPz
http://www.101fwy.com/jiman/src/1081861381611.jpg

大学の先輩が作ったFRP製手作りギター
ネックまでFRPのモノコックで青の透明ゲルコートにフレーク入り。
本人によると音がいまいちだったそうです。


432 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/14 08:20 ID:???
荷台の板について質問したものです。
FRPだけで作るのは難しそうなのでやめようと思います。
コンパネを芯にするって話ですが、難しいですか?
ニスを塗ったのに比べてどういうメリットがありますでしょうか?


433 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/14 09:42 ID:???
>430
アルミ箔をスプレー糊でつけてはってけ。
綺麗にはればなんとかなるぞ。
(強力なタイプを使え)

434 :430:04/04/14 14:18 ID:o5VpJHH+
アルミテープは買ってきたんですが、アルミ箔のほうがいいでしょうか?
硬化後になるべく剥がれ無いほうがいいんですが。


435 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/14 14:59 ID:???
>>434
硬化後も心材として残すの?
だとすると針の穴ほどでも隙間があると空洞化するよ、大丈夫?


436 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/14 15:03 ID:???
>>432
ニスだけよりはるかに丈夫ってとこでしょうかね
はじめてなら小物で練習したほうがいいかも

437 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/14 22:08 ID:wjfTQEqv
ファイバーパテを探しているのですが
おおさかではどこで売っていますか?

438 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/15 22:26 ID:???
>>437
そんなのタウンページで塗料屋探してみろ小さな街にも1軒くらい
塗装屋はあるぞ。

イサムの買うつもりならロックにしとけそっちのほうが安いぞ。

439 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/15 22:27 ID:???
あっ、どんな街にも塗料屋はあるぞでした・・・



440 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/16 20:45 ID:???
>>438
ありがとー

441 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/16 21:34 ID:???
プリクレグのカーボンって昔も今も値段って変わらないのかな?

442 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/17 00:36 ID:???
真空ポンプ買いました。これで真空引きしながら適当な熱硬化性樹脂でカーボンを
熱したら、(世間は)ドライカーボンと認めてくれますか?

443 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/18 23:02 ID:???
>>442
大気圧だと加圧が足りないかも

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/20 07:23 ID:???
>>443
>>442が自らプレスすれば大丈夫

445 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/21 04:14 ID:???
体重ごときの加圧で出来るサイズって・・・

446 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/22 23:49 ID:KFK5sjuU
やっぱり個人レベルでは加圧が難しいよね。

447 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/25 01:56 ID:O53ccP8x
ゲルコートを刷毛塗りしていると水が油をはじくようになりマダラになるのですがなにがいけないんでしょうか?WAXの塗りすぎでゲルをはじいているのでしょうか?

448 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/25 21:58 ID:EkSCDONh
>>447
WAXの拭き取り不足ではないでしょうか?

449 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/27 01:44 ID:QYYrv2XQ
製品の巣穴防止のためにゲルコートをメス型に塗布しているのですが高価なゲルの変わりにできるものはないでしょうか。たとえばFRP樹脂にタルクをまぜて使用等。

450 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/06 23:04 ID:Nl9GZ6lc
FRP初心者です。 ゲルコートなる物を初めて吹き付けしようと思いガンも買ったのですが、
いざ吹こうとしても出てきません・・・  口径3,5ですが大きすぎたのでしょうか?  それとも希釈が足りなかったのでしょうか?
 足りない場合は何%くらい薄めればいいのでしょうか?  

451 :名無しさん@創価嫌い:04/05/06 23:14 ID:vVcXM9Ju
悪い事は言わん、ハケ塗りにしとけ。

ガン吹きは異常に臭い。

それでもガン吹きをする>

452 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/07 01:40 ID:kwYMcbgR
で、とりあえずハケ塗りにしたのですが   一応ガンも買ったので使いたいのですが・・・

453 :名無しさん@創価嫌い:04/05/07 05:32 ID:swXJhZ8l
>>452
余りの臭さに近所を敵に回すぞ!! それでも強行したら アンタ勇者w

ゲルコートはチャンを使う前にグリグリ混ぜたか?文章で表現するのはムズカシイのだが、硬過ぎたらアセトンを混ぜて柔らかくしてから吹くとGOODじゃぞ、アセトンは少しずつ(1割位から)混ぜるのじゃ。
硬化剤は1l〜2lでガン圧は6キロ程じゃ。

吹き終ったら即分解洗浄しないと、エアガンがパーじゃ。

ちなみに何を作ろうとしとるのじゃ?

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/07 07:36 ID:7DeqtotM
え?薄めるのにアセトンなの?
スチレンモノマーじゃないの?

455 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/07 09:40 ID:kwYMcbgR
>>453 ありがとう  今はまだFRPなるものに慣れるためにこれといった物は
作っていないのですが、もう少し慣れてきたら車のパーツなどをやってみたいと
思っております。 (あくまでも趣味です)  
アセトンで大丈夫ですかね?


456 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/07 17:46 ID:OcAhRgO6
趣味ですが、ガン使ってます・・・私はアセトンで希釈してるけどまずいかな?
臭くても強行する俺は勇者?
強風で飛び散ったゲルが自分の車にまんべんなく吹きかかってしまった俺は敗者。

457 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/09 14:41 ID:???
FRPのメーターパネル製作中でつ。
原型が出来たんでFRP貼りこんでメス型作成。
離型できたものの、パテが所々メス型にひっついて
原型がボロボロになりますた。
あーあ(;´Д`)
FRPは難しいですね。職人さんをソンKしまつ。

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